Antes de comenzar el viaje teníamos algunos puntos marcados como fijos, lugares que nos llamaban especialmente la atención. Sitios como La Puerta del Infierno en Turkmenistán, Persépolis, Samarcanda y las Líneas de Nazca.
En este pequeño post queremos explicarte la historia de las líneas de Nazca, su significado, cómo llegar, y los mejores consejos a la hora de reservar.
Disculpa por la calidad de las fotos de la figuras, hemos querido poner las fotos que sacamos nosotros y están hechas con el móvil.
Dónde está Nazca
En Perú, ¡justo aquí!
Imagen de wikipedia.
Breve historia de las Líneas de Nazca
Las Líneas de Nazca son uno de los grande misterios de la humanidad: más de 15.000 geoglifos sobre el desierto peruano. Los misterios de Nazca llevan siglos sin resolverse. Los arqueólogos creen que las Línea se crearon entre el año 500 a.C. y 500 años después de Cristo.
Básicamente son surcos en el suelo que hacían retirando las piedras del terreno hacia los lados. Para orientarse y no desviarse, los nazcas trazaban primero las líneas con cordeles y estacas. La técnica que utilizaban para representar las figuras animales era la reproducción de modelos a escala, utilizando grandes cuadrículas hechas con estas estacas y cordeles.
Fueron los españoles los que las re-descubrieron de nuevo 1.000 años después, creyendo que eran senderos. No fue hasta el siglo XX cuando los viajes en avión permitieron ver la verdadera magnitud y tamaño de esta increíble obra.
Figura de la ballena. Guía sobre las líneas de Nazca
¿Cómo han sobrevivido las Líneas de Nazca hasta el día de hoy?
No hay agricultura en esta zona, así que los habitantes no han alterado la zona en todos estos siglos. La naturaleza del terreno, que es arcilla y yeso, sumada a la humedad de la noche, hace que las piedran penetren más en la tierra. Durante el día, el suelo se endurece de nuevo con el sol, y las piedras quedan fijadas de nuevo.
Gracias a este fenómeno, el viento de la zona, aunque es constante, no puede mover las piedras que conforman el contorno de las figuras.
Figura del Extraterreste, 2018- Guía de las líneas de Nazca.
¿Cuál es el significado de las Líneas de Nazca?
Es imposible de saber a ciencia cierta. Una de las dudas es cómo han creado esas figuras geométricas tan perfectas sin ningún tipo de perspectiva. Después de muchas pruebas, en la que los arqueólogos han creado figuras similares con las herramientas de la época, se cree que lo pudieron conseguir perfectamente con los conocimientos que poseían (cuerdas, estacas y modelos a escala).
Así que la cuestión principal es, ¿para quién las han creado? Ya que cuando se crearon las figuras el hombre todavía no podía “volar”.
Por lo que he leído se cree que eran mensajes enviados a los dioses, que desde el cielo sí podían observar estas figuras. También se piensa que se realizaban ceremonias encima de las figuras, caminando entre las líneas que forman los pictogramas.
Figura de la araña, 2018. Guía de las líneas de Nazca
Mejor época para visitar las Líneas de Nazca
Se pueden visitar durante todo el año, ya que Nazca posee una especie de verano eterno, pero los mejores meses son de octubre a marzo por varias razones:
El clima es algo más cálido y los cielos suelen estar más despejados.
Es temporada baja de turistas. La temporada alta es el verano europeo, por lo que hay muchas menos personas, los precios son más bajos, y no hay colas para ver las líneas.
Durante los meses de temporada alta, el clima es peor y a veces los primeros vuelos no pueden salir por el viento y las tormentas de arena. Los vuelos se van retrasando, y al final no pueden salir todas los vuelos programados. Nos comentaron que en el mejor de los días salen 100 personas, y en el peor de los casos, 40.
Vistas de Nazca en un día soleado desde la avioneta, 2018. Visitar Líneas de Nazca.
Además de las famosas figuras, veras un montón de trazos realizados por el antiguo pueblo de Nazca sobre el desierto, y que recorren kilómetros y kilómetros.
Lineas trazadas en el desierto de Nazca, 2018. Guía de las líneas de Nazca.
Mejor hora para visitar las Líneas de Nazca
La mejor hora es por la mañana a primera hora, cuando el cielo suele estar más despejado, porque durante la tarde a veces se forman remolinos de aire con un montón de polvo.
Otra de las razones es que si hay algún problema en las salidas y el vuelo se retrasa, tendrás opción a poder salir más tarde (los vuelos salen por orden de programación). El aeropuerto es muy pequeño y solo funciona para esto, con lo que corres el riesgo de que se eche la tarde encima y no volar.
Si te fijas en la foto, al construir la carretera Panamericana no se dieron cuenta (o sí, quién sabe xD), e hicieron la carretera por encima de una figura, dejándola partida en dos. Figura del lagarto partida y otras figuras, 2018. Guía de las líneas de Nazca.
El tamaño (del avión) importa
En este caso el tamaño también importa, pero aquí se valora más lo pequeño que lo grande, a diferencia que en otros campos de la vida. Los aviones pequeños pueden sobrevolar las líneas desde una posición más baja (unos 200 metros), lo cual es la altura idónea para verlas. Los aviones más grandes (más de 6 personas), en cambio, tienen que volar más alto y se aprecian peor.
Por tanto, pregunta siempre por el tamaño del avión y busca compañías que oferten aviones pequeños. Casi todos son aviones pequeños, pero por si acaso asegúrate. En nuestro caso era un avión de 6 plazas, más la plaza del piloto y del co-piloto.
A punto de subir en la avioneta con nuestra pinta de guiris xD, 2018. Visitar Las líneas de Nazca.
Seguridad en los vuelos
Hace años se volaba mucho más que ahora, y los precios eran bastante más baratos, por 25$ podías subirte a una avión para disfrutar de la visión de las líneas de Nazca. Hoy en día es totalmente diferente. Hace unos años hubo un accidente aéreo, un piloto sufrió un infarto y no había co-piloto en la avioneta. Después de aquel incidente, las embajadas exigieron que todos los vuelos y procesos tuvieran que pasar controles de seguridad como el de las aerolíneas regulares.
Ahora todos los aviones llevan piloto y co-piloto, que hace la función de guía. Los aviones pasan revisiones con estándares internacionales, se pesa a los pasajeros, se registra los bolsos antes de subir… incluso puedes pedir que te pongan un sello en el pasaporte xD.
Se ganado en seguridad, pero también que se han encarecido los precios. Antes había decenas de compañías aéreas que trabajan en las Líneas de Nazca, ahora solo hay siete.
Pilotando la avioneta xD, 2018. Guía de la líneas de Nazca.
Precio de sobrevolar las Líneas de Nazca
Al tener que utilizar una avioneta el precio evidentemente es caro. Si lo reservas por la página web, lo cual no deberías hacer nunca porque pierdes toda opción a regatear, sale entre 80-100 USD/pax según la compañía. Si te acercas a reservar, seguro que podrás arañar algunos dólares.
Lo primero que hicimos fue no aceptar el tour que nos ofrecía el hostel. Evidentemente ellos se llevan comisión. Nos pedía 70USD por el tour. Fuimos a preguntar en todas las agencias, buscábamos una que nos inspirase seguridad en el aspecto de los aviones y de la propia oficina.
Nos decidimos por Aeroparacas por las razones que comentaba antes. Nos pidieron 70USD a cada uno, después a 65USD/persona y tras mucho pelear conseguimos que nos dejara a los dos por 125USD. Si pesas más de 95kg tienes que pagar el doble (te pesan en la agencia, y otra vez en el aeropuerto). Además del precio, hay que pagar una tasa aérea en el aeropuerto, que son 30 soles.
El tour normal que suelen ofrecer casi todas las compañías es el 12 figuras + pozos de agua (restos de unos antiguos pozos de agua). La figuras que incluyen son las siguientes:
Ballena
Perro
Alcatraz
Trapecios
Cóndor
Papagayo
Astronauta
Araña
Árbol
Mono
Colibrí
Las Manos
Recorrido tradicional de las lineas de Nazca, 2018. Visitar las lineas de Nazca.
En la estación de autobuses encontrarás gente que ofrece todo tipo de precios. No es aconsejable coger ningún con ellos, pueden ser comisionistas y/o timadores, y algunos ofrecen vuelos por 25$. Esos vuelos existen pero son aviones grandes, que vuelan más alto sobre las líneas de Nazca, y que tienen 3 asientos por fila. Con lo que si te toca en el medio estas jodido.
Además, en lugar de ofrecer los 30-35 minutos que da cada compañia, suelen hacerlo en 20-25 minutos. En muchas figuras el piloto hace un ocho sobre la figura, para que se puedan ver las líneas desde ambas ventanillas sin moverte. En estos vuelos no hacen ochos, y si te toca en el lado opuesto te aguantas. Mi consejo es no escatimar 5USD en seguridad y calidad.
Hay otro tour que dura el doble y también cuesta el doble. Estás durante una hora en el aire y además de ver las figuras de Nazca, puedes ver también las de Palpa, más antiguas, menos conocidas e igual de bonitas. Por desgracia, si no hay gente para llenar la avioneta, no sale, a no ser que pagues todo el precio tú.
Tour largo de 1 hora, por las lineas de Nazca y Palpa.
¿Sólo se pueden ver las Líneas desde el aire?
No, también se pueden ver desde colinas adyacentes, incluso se ha construido un mirador para observar las figuras más cercanas.
Si preguntas en el pueblo de Nazca, cualquier taxista te puede acercar a un mirador donde por 3 soles podrás ver las figuras del árbol de la vida, y las manos, y seguramente adivinar alguna más si prestas atención. Dicen que también se puede llegar en un autobús que sale del pueblo por unos 3 soles.
Desde el mirador, puedes caminar unos 20 minutos más, si el sol lo permite, hasta una colina desde donde también puedes apreciar algunas líneas.
Si bien no son las líneas más famosas, te da una pista de lo que puedes ver si sobrevuelas la zona, y para mucha gente es más que suficiente para apreciar el calibre de lo que son las Líneas.
Clima
Es un clima desértico, sin apenas precipitaciones. Días calurosos y noches que refrescan durante todo el año. El mes más caluroso es febrero y el más frío julio.
Tabla climática de es.climate-data.org. Visitar las líneas de Nazca
Cómo llegar a Nazca
Nosotros lo hicimos desde Lima en autobús, por unos paisajes súper bonitos. Bajas casi todo el tiempo en paralelo por la costa, pasarás cerca de la playa de Paracas, y luego cruzas una sierra desértica, en la que puedes ver como la carretera va formando ochos, un trayecto especialmente impresionante. Nosotros viajamos con Cruz del Sur por 30 soles, en un trayecto de siete horas con desayuno incluido.
Dónde alojarse en Nazca
Cómo hacemos siempre que llegamos a un lugar sin internet, buscamos en maps.me y filtramos por rango más económico. Así fue como encontramos un hotel decente para un par de noches llamado Yemaya. Por una habitación con dos camas, baño privado, televisión por cable y ventilador: 40 soles. Nos pedía 60 en un principio, y bajó muy rápido a 40. Yo creo que con paciencia, en temporada baja, se le puede rascar algún sol más.
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¿Quiénes somos?
Somos Silvia y Jonás, una cántabra y un asturiano. Ambos nos dedicamos al transporte marítimo internacional y hemos hecho un break en nuestras carreras para cumplir uno de nuestros sueños de la infancia: dar la vuelta al mundo. Actualmente estamos en ruta, y puedes seguirnos a través del blog, otras RRSS y un localizador GPS desde el que vamos enviando balizas.
Llegamos a Huaraz, en el Callejón de Huaylas desde Trujillo, y el soroche no tarda en aparecer.
Soroche es el término con el que los peruanos denominan al mal de altura. A veces, no es simplemente estar en un lugar muy alto, sino hacer un salto de altitud muy grande en el mismo día. Y eso le sucedió a Silvia, que nada más llegar a Huaraz pasó las primeras cuatro horas metida en la cama entre nauseas y dolores de cabeza. Así que es mejor tomárselo con calma.
Es ideal si planeas un día de más como preparación o adaptación a la altura. Si vienes con el tiempo justo, entre las prisas y el soroche, puedes pasarte toda tu estancia tirado en la cama.
Hay algunos remedios para evitarlo, en casi todas las farmacias de Perú venden cápsulas para el mal del altura: Coramina, Sorojchi Pills… Otro buen consejo que nos dieron en su día fue: beber aunque no tengas sed, comer aunque no tengas hambre y procurar dormir solo. Algo más local es tomar infusiones o caramelos de coca.
Huaraz se encuentra en plena cordillera andina, a unos 3.090 metros de altitud sobre el nivel del mar. Además de por el soroche, es conocida por sus cimas nevadas y la oferta de turismo de montaña que posee, que es su principal industria.
Es una ciudad de unos 160.000 habitantes, que por sí misma no posee ningún gran atractivo pero, en cambio, posee unos recursos naturales impresionantes en sus alrededores, que la hacen parada obligatoria en el país Inca.
Dónde está Huaraz
¡Justo aquí!
Imagen de wikipedia. Qué ver en Huaraz y el Callejón de Huaylas.
Qué ver en Huaraz
Como te decía, en la ciudad no hay mucho que ver, y todo está en las afueras. Es una putada porque no hay manera de llegar por uno mismo – o al menos no descubrimos la manera de hacerlo en transporte público- y dependes de tours organizados. A diferencia de otros post donde enumeramos los sitios a visitar, te vamos a describir que vimos en cada día de tour para que sepas lo que te espera.
Como Silvia se puso tan mala el primer día, no nos dió tiempo a comparar precios para los tours. Pagamos 35 soles/persona por tour, y al día siguiente confirmamos que poniéndote pesado y yendo a las agencias media hora antes de que cierren, lo puedes sacar por 45 soles para los dos. Lo único importante con las agencias es el precio porque, al final, el recorrido y la filosofía es la misma en todas.
Día 1- Carhuaz, Yungay, Laguna Llanganuco, Caraz, Tarica
En esta excursión recorres el Callejón de Huaylas desde Huaraz hacia el norte, para llegar a la Laguna de Llanganuco. Por un lado vas viendo la Cordillera Blanca y por el otro la Cordillera Negra, y es impresionante. La gracia es que va parando en diferentes pueblos donde puedes ver el estilo de vida de la gente de esta zona: mercados locales, ropa tradicional, artesanías, etc.
Es ideal como primera excursión, porque no realizas ningún esfuerzo físico, en caso de que el soroche te esté dando fuerte. Si no has tenido problemas con el mal de altura, entonces te recomiendo que hagas directamente el tour a la laguna 69.
Carhuaz
Nos recogieron a las 09:00 en el hostel y sobre las 10:00 arrancamos en bus con unas 20 personas en dirección a Carhuaz. La pequeña población de Carhuaz conocida como la «Borrachera» se encuentra a 20 minutos de Huaraz.
Me gustaría contarte las maravillosas atracciones de esta localidad, pero no te dan tiempo a ver nada, así que no me lo quiero inventar xD. Te paran enfrente de una heladería, de la que el guía te va hablando maravillas durante el recorrido, te dan 20 minutos y vuelta al bus. Como mucho te da tiempo ver la Plaza de Armas e intuir el mercado que está en una calle al lado. Eso sí, el helado, muy rico.
Mercado de Carhuaz, 2018. Qué ver y hacer en Carhuaz.
Campo Santo de Yungay
Condujimos otros 20 minutos más o menos y llegamos a Yungay. Una ciudad famosa por su triste historia: en el último siglo sufrió dos aludes que cubrieron el pueblo en sendas ocasiones. La última fue en 1970, con un seísmo de 7,8º Richter, que produjo una avalancha que en menos de 3 minutos cubrió todo el pueblo, donde murieron 25.000 personas.
El pueblo quedó totalmente enterrado bajo piedra, nieve y hielo. El gobierno peruano decidió no excavar y dejar el pueblo bajo de los sedimentos. Es justo encima del pueblo enterrado donde te llevan a hacer una ruta de algo menos de una hora. El precio de la entrada es de 5 soles para adultos (no hay descuento para estudiantes).
Entrada a la antigua ciudad de Yungay, hoy en día un cementerio.
En algunos lugares te encuentras entre 4 y 8 metros por encima del pueblo, y puedes ver restos de la antigua iglesia, un autobús y cuatro palmeras que sobrevivieron a la crueldad de la naturaleza.
Restos de un autobús de la tragedia de Yungay, 2018. Qué ver en Huaraz y el Callejón de Huaylas.
Además de estos tres puntos, la otra parte que sobrevivió fue el alto del cementerio, donde 90 supervivientes -dos de ellos periodistas japoneses que pudieron tomar imágenes- vieron como una gran avalancha se tragaba todo el pueblo.
El Cristo donde se reunieron los 90 supervivientes del cementerio. Qué ver y hacer en Yungay.
A la entrada del Campo Santo de Yungay, hay un guía voluntario al que tu propio guía te conduce. Extraño, ¿verdad xD?. La verdad es que en cinco minutos te da una introducción sobre la tragedia con fotos que está muy bien, te pide la voluntad y te vende unos DVD con unas imágenes de lo ocurrido, por 15 soles.
La antigua ciudad se encuentra bajo toda la zona verde que se ve en la foto, 2018. Qué ver y hacer en Yungay.
No sólo sobrevivieron estos 88 vecinos y los dos japoneses. También trescientos niños que se encontraban en el campo de futbol (todavía en pie) de Yungay, viendo la actuación de un circo ambulante.
Dice la leyenda, que uno de los payasos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y mandó a los niños salir del estadio por la parte más alejada a la montaña. Y es que lo letal no fue el seísmo en sí, sino la avalancha que provocó.
Muchos de esos 300 niños quedaron huérfanos y fueron apadrinados en muchos países de Europa. Algunos de ellos vuelven durante los aniversarios del terremoto para honrar a las víctimas y participar en las ceremonias. Esta parte del tour esta bien, ya que sí te explican lo que pasó y te dan detalles interesantes.
Laguna Llanganuco
Otra vez para el bus, después de 50 minutos por Yungay, y nos dirigimos a la Laguna de Llanganuco. Una laguna con un color azul precioso, y un paraje espléndido.
Laguna Llanganuco, 2018. Qué ver en Huaraz y el Callejón de Huaylas.
La única pega, ver que a los turistas nos hacen pagar 30 soles, el triple que a los locales, para pasar 40-45 minutos allí. Enseguida te hacen volver al bus, para seguir con la excursión. Es lo malo de depender de un tour… Pero el sitio es muy bonito, la verdad.
Yo chupando frío en Llanganuco, 2018. Qué ver y hacer en Huaraz.
Como el tour va a toda velocidad, no te da tiempo a comer hasta las 16:00. Así que nos comimos allí unos sandwiches que llevábamos.
Comida-Restaurante
Nos llevaron a un restaurante alejado de todo, es decir, donde no tienes opción a escoger otro lugar, y con unos precios caros. Nosotros ya habíamos comido, así que tomamos una Coca-Cola entre los dos.
El problema es para toda aquella gente que iba con niños, o que no habían comido… y claro, a las 16:00 de la tarde, pues acabas pagándolo. Estuvimos más tiempo en el restaurante (una hora) que en la laguna o en Yungay.
Caraz
Como íbamos mal de tiempo para ver las atracciones decidieron que lo mejor era ir hasta Caraz, un pueblo del que nada pudimos ver, para meternos en una tienda a vendernos manjar blanco (dulce de leche).
Cada vez tenía más la sensación, de estar en una de estas excursiones que van los pensionistas españoles, que te llevan de Asturias a Lisboa en dos días, y te dan 3 charlas sobre ventas de aspiradores, planchas o cualquier cosa que no te hace falta. Del pueblo no vimos nada, y de la tienda con dulce de leche pensé que era mejor no sacar fotos…
Tarica
Fuera de hora ya, y hasta la narices del bus, y nos llevan a una pequeña casa para vendernos cerámicas y ver cómo un chico hacía una pequeña jarra en un momento (la verdad es que es molón ver cómo moldea el barro).
Evidentemente, de Tarica tampoco vimos nada. Si hubiéramos hecho Yungay y Laguna Llanganuco, sin el resto de paradas comerciales, el tour habría estado genial.
En cambio, la sensación que tuvimos fue que las dos principales atracciones son un pretexto para llevarte a otros sitios y venderte cosas.
Por desgracia, muchos tours funcionan así. El turismo nacional, que es el mayoritario, disfruta de estas paradas y consume en ellas. Tal vez suene un poco más quemado de lo normal, pero es lo que tiene escribir un par de horas después de la experiencia.
Día 2- Glaciar Pastoruri
La tarde anterior aprovechamos que la furgoneta del tour te deja justo en el lugar donde están todas las agencias para preguntar precios. Siempre es mejor ir a última hora, ya tienen los grupos casi cerrado y el precio sale mejor. No hay diferencia entre las actividades de una agencia y otra, así que nos fuimos con la que nos ofrecía mejor precio. Después de preguntar en varios sitios y regatear, conseguimos el tour por 45 soles para los dos.
Nos mandaron estar a las 08:00 en la agencia, pero al final hasta las 09:30 el bus no arrancó. Nos pusimos en marcha, y a los 45 minutos paramos en un restaurante para desayunar, ir al baño y reservare el menú para la vuelta. Otra vez la comida sería a las 16:00 y un sitio aislado y caro, así que nos comimos unos sandwich que llevabamos.
Por fortuna, en el tour del Glaciar de Pastoruri no se realizan paradas comerciales. Durante el trayecto el guía fue haciéndonos una introducción sobre lo que íbamos a ver. Después de un par de horas llegamos al parque natural, donde pagamos 30 soles por la entrada. El paisaje del parque natural es realmente bonito, y nada más entrar ya te das cuenta de que ha merecido la pena ir hasta allí.
Pastoruri visto desde el bus, 2018. Qué ver en Huaraz y el Callejón de Huaylas..
Antes de llegar al glaciar harás unas cuantas paradas para ir aclimatándote. El glaciar se encuentra a 5.001 metros de altura. De todas maneras, es probable que sientas que las paradas no han sido suficiente, y vale más que te lleves caramelos de coca, masticar hojas de coca o algún pastilla para el mal de altura.
Silvia durante la primera parada, 2018. Qué ver y hacer en Huaraz.
En las paradas el guía te cuenta algunas leyendas sobre la zona y te enseñan los famosos Puya Raimondi, unos árboles súper altos que pueden vivir a más de 4000 metros de altura y durante más de cien años. Y una vez que florecen se mueren 🙁 .
Puya de Raimondi en Pastoruri, 2018. Qué ver en Huaraz y el Callejón de Huaylas.
En las paradas también te encuentras gente vendiendo chocolatinas, agua, caramelos de coca, ponchos, gorros… el precio no varía mucho de lo que te piden los vendedores ambulantes en Huaraz. También encontraras lugareños que ofrecen sacarte fotos con llamas con más «flow» que Will Smith xD.
Llamas molonas en Pastoruri, 2018. Qué ver en Huaraz y el Callejón de Huaylas.
Y por fin, llegamos al parking del glaciar. Allí te deja el bus y tienes que caminar 40 minutos. Calma, que la altura se nota muchísimo.
Camino al glaciar de Pastoruri, 2018. Qué ver en Huaraz y el Callejón de Huaylas.
Si te sientes muy débil puedes subir parte a caballo, pero después te tocará caminar o que te lleve a cuestas un porteador. Por fortuna, no nos tocó ver a ningún porteador cargar con otra persona, pero el servicio existe (10 soles niños/20 adultos).
Caballos para subir a Pastoruri, 2018. Qué ver en Huaraz y el Callejón de Huaylas.
Después de recorrer los 3km aproximadamente, llegarás a la laguna donde se encuentra el glaciar. Es de los paisajes más bonitos que he visto, y como era temporada baja, tampoco había mucho ruido o personas que estropearan el ambiente.
Silvia en la laguna del glaciar, 2018. Qué ver en Huaraz y el Callejón de Huaylas.
Es un sitio mágico, habíamos estado este año en los dos glaciares de Nueva Zelanda de la isla sur, y éste es mucho mejor de largo. Por desgracia, el glaciar se encuentra en retroceso, y se piensa que en 10 años habrá desaparecido.
No esta permitido tocar el glaciar, para evitar acelerar su desaparición. Hay cuerdas que no puedes cruzar y un vigilante para que no se te vaya la pinza y te acerques de más. Cuando nosotros estuvimos a un tio se le ocurrió que era buena idea hacer una pelota de hielo…
Silvia junto al glaciar, 2018. Qué ver en Pastoruri.
Otros tours en Huaraz
Nosotros hicimos el de la laguna de Llanganuco y del glaciar de Pastoruri, pero hay muchos más. Nuestra idea principal era hacer el del Glaciar de Pastoruri (no puedes perdértelo) y el de la Laguna 69, que también incluye la laguna de Llanganuco. Finalmente tuvimos que descartar este, ya que son 16 kilómetros de trekking por encima de los 4.600 metros de altura sobre el mar, y no estábamos seguros si Silvia se levantaría ya aliviada del soroche.
Si tienes la oportunidad y tu condición física te lo permite, yo haría la Laguna 69 en lugar del tour que nosotros hicimos, ya que también incluye la laguna de Llanganuco y te ahorras todas las visita comerciales que nosotros hicimos.
Junto con el glaciar de Pastoruri, la laguna 69 y el tour de Yungay/Llanganuco, otro famoso es el de las ruinas de Chavín de Huantar. Un sitio arqueológico de los antiguos habitantes de la zona y considerado el más importante centro de peregrinación del mundo andino.
Consejos para ir a Huaraz
Cuidado con el mal de altura o soroche. Usa un día para aclimatar antes de cualquier trekking. Para combatirlo: mastica hojas de coca, pastillas que venden en la farmacia. Recuerda beber sin sed, comer sin hambre y dormir solo.
Regatea a muerte los tours, parece que no te bajan de 30 soles, pero si que lo hacen (especialmente en temporada baja). Es mejor si vas a última hora del día, ya que son más receptivos a bajarte el precio.
No contrates ningún tour en la calle, no ofrecen garantías. Vete siempre a las agencias.
Los tours en los hoteles son más caros. Utilizan las mismas agencias que hay en el centro. Evita contratar tours en los hoteles y te ahorraras unos soles.
Lleva ropa de abrigo y agua.
No te olvides de la crema solar, gafas y gorra.
Lleva tu propia comida si no quieres pagar por un menú inflado de precio y comer a las 16:00.
Caminar en zonas muy altas es traicionero. Camina lento, no es una competición.
Clima
Huaraz posee dos estaciones: la época de lluvias, que va desde octubre a abril, con mañanas soleadas y tardes lluviosas. Y otro espacio más templado y seco, que ocupa desde mayo a septiembre, con días donde el sol aprieta y noches frías.
Tabla de temperaturas en Huaraz.Imagen de es.climate-data.org. Qué ver en Huaraz y el Callejón de Huaylas.
Es necesario llevar ropa de abrigo, pero lo mejor es que salgas con una mochila o bolso grande, ya que durante el día con el sol es fácil que haga calor, y entonces te sobrará la sudadera y chubasquero. Durante las tardes es fácil que llueva, así que no te dejes el poncho o un pequeño paraguas en el hotel. Tampoco te olvides de la crema solar y gafas de sol (el sol aquí arriba es muy agresivo).
Cómo llegar a Huaraz
Llegamos en autobús, con la compañía La Línea. Nos salió el billete por 30 soles y el trayecto dura unas 9 horas. Si eres de marearte fácil tómate algo para el mareo, porque hay unas curvas guapas en la última parte del recorrido.
Para conseguir un buen precio de bus, lo mejor es utilizar buscadores. Nosotros utilizamos estos dos: Redbus y Busbud. Puedes encontrar buenas ofertas en buses espaciosos y con asientos que se reclinan bastante.
Siempre llevamos comida para estos buses. En muchos te dan comida, pero otros te paran en restaurantes en medio de la nada. Infórmate siempre antes de subir.
Dónde dormir en Huaraz
Tuvimos la fortuna de quedarnos en el Hostel Alpes Huaraz, a dos pasos de la calle principal de Huaraz, con unas instalaciones muy buenas y amplia oferta de actividades y descuentos en masajes, transportes, etc.
Es un hostel que sorprende, porque por su fachada parece un edificio pequeño y cuando entras es enorme, con vegetación y muy bien aclimatado. Además tiene una terraza en el ático con unas vistas impresionantes de los alrededores.
El wifi iba bien, hay cocina, tienen desayuno incluido y algo que no hemos encontrado en mucho tiempo en Perú… ¡duchas con agua caliente!
Cómo ir de Huaraz a Lima
Fuimos en bus nocturno a Lima con Cruz del Sur. Siempre estamos buscando ofertas y encontramos billetes a muy buen precio por 53 soles por persona (8h30min). Cruz del Sur es seguramente la mejor compañía de transporte. Los buses son cómodos, tienen WIFI, cargador USB, y nos dieron cena caliente y desayuno.
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¿Quiénes somos?
Somos Silvia y Jonás, una cántabra y un asturiano. Ambos nos dedicamos al transporte marítimo internacional y hemos hecho un break en nuestras carreras para cumplir uno de nuestros sueños de la infancia: dar la vuelta al mundo. Actualmente estamos en ruta, y puedes seguirnos a través del blog, otras RRSS y un localizador GPS desde el que vamos enviando balizas.
¿A qué vais a Iquitos? Esa misma pregunta nos hizo un chico argentino en el paso de La Balsa, en la frontera entre Ecuador y Perú. Me quedé un poco pillado y miré hacia Silvia, porque fue ella quien preparó el itinerario para el país inca. Ella también puso una expresión extraña, y contestó lo esperado: no sé, ¿a la selva, no?.
Después nos explicó el por qué de su pregunta. Iquitos es considerado uno de los lugares más populares en el mundo en el uso de la misteriosa planta ayahuasca. Lo notarás nada más llegar a la capital de Maynas: toda la ciudad está llena de comerciales que te pueden vender tanto un tour a la selva como una experiencia con ayahuasca. Pero dejemos este punto para más adelante, sigamos con Iquitos.
La ciudad más grande del Amazonía peruana es un sitio peculiar. Esta incomunicada con el resto del país por tierra, así que solo se puede llegar desde el aire o por barco a través del rio. Nosotros llegamos en un barco rápido desde Yurimaguas, que tarda unas 12 horas. Esta considerada la ciudad más grande del mundo (500.000 habitantes) sin conexión por tierra con otros puntos. Aquí la industria del turismo se mezcla con otras como la maderera, pesquera, petrolera, minera y agrícola.
La parte turística de la ciudad no es muy grande: la zona del malecón que da al río, la plaza de armas, el mercado de Belén y poco más… pero si que posee en sus alrededores una verdadera joya turística: la selva amazónica.
Por lo aislado que está y lo difícil que es llegar hasta allí, te recomiendo que no vayas hasta Iquitos si no quieres hacer al menos dos días de tour por la selva. La ciudad en un día se ve bien, y a pesar de ser bonita (su zona turística), no merece la pena pillar un avión o un barco de uno o tres días, sólo para ver sólo Iquitos. Lo ideal, si el tiempo te lo permite, es una semana, para ver tranquilamente la ciudad, hacer 2 noches y 3 días de tour por la selva, y si te da por ahí, probar la ayahuasca.
Breve Historia
La fundación de Iquitos viene de la mano de los jesuitas. Estos llegaron a la zona de Iquitos alrededor del año 1757, y fundaron un poblado llamado San Pablo de Napeanos. En la zona vivían nativos de las etnias Yameo e Iquitos.
Con el transcurrir de los años, los nativos napeanos fueron abandonado el poblado hasta solo quedar nativos iquitos. De ahí que a posteriori el pueblo fuera conocido como El caserío de Iquitos.
Hasta la instalación de la Factoría Naval en la década de 1860, Iquitos era una pequeña villa. Debido al lugar estratégico que ocupa la ciudad, acabo convirtiéndose en un lugar de gran importancia para el estado.
Dos décadas después comenzó la fiebre del caucho, que movió un gran flujo comercial a la ciudad amazónica. Iquitos se convirtió de uno de los principales productores de caucho de todo el continente americano. Mucha gente del resto de país y también de Europa vinieron aquí en busca de fortuna, en muchos casos a través de la explotación de la población local. Esta inmigración del viejo continente fue la que dejó una arquitectura de estilo europeo por el centro de la villa.
El negocio del caucho empieza a decaer a principios de siglo XX, cuando otras naciones como Singapur y Malasia comienzan a ser también grandes productoras.
Dónde está Iquitos
¡Justo aquí!
Imagen de wikipedia. Qué ver y hacer en Iquitos.
Qué ver
Mercado flotante de Belén
El mercado más auténtico de la zona, parada obligatoria si vas a Iquitos. No te pierdas el Pasaje Paquito, una de las calles del mercado donde venden productos y medicinas de la selva, así como remedios de amor y otras “pociones mágicas”.
Calle de la brujería en Belén. Qué ver y hacer en Iquitos.
Lo mejor es que vayas por la mañana y estés de vuelta antes de las 13 horas. A partir de esa hora el barrio empieza a estar más vacío y se torna algo peligroso. Durante la visita al mercado lleva la mochila hacia delante y no pierdas de vista tus objetos de valor. El barrio es famoso por su increíble paisaje de casas flotantes, pero también por su delincuencia
Casas flotantes en Belén, 2018. Qué ver y hacer en Iquitos.
Malecón Tarapacá
A orillas del río Itaya se encuentra el malecón, el centro de la vida de Iquitos cada atardecer. Con abundantes cafés, restaurantes y plazitas, es el mejor sitio para pasar la tarde noche observando la vida local de la ciudad. Es un sitio bastante interesante durante las noches, dónde se juntan todo tipo de estafadores y artistas, más de lo primero. Puedes pasarte un buen rato viendo como algunas personas se lo montan para llevarse los cuartos de locales y turistas. Ten cuidado también por esta zona, se forman grandes grupos de personas, y roban a menudo.
«Artistas» sospechosos en el malecón de Iquitos, 2018. Qué ver y hacer en Iquitos.
Casonas
La fiebre del caucho a finales del s. XIX y comienzos del XX impulsó el desarrollo económico de Iquitos. Uno de los signos de este apogeo es la arquitectura de las casonas de la ciudad, donde los barones del caucho establecieron sus viviendas y negocios. Las más famosas son la Casa de Fierro, el Exhotel Palace (ahora Casa Malecón Palace), la Casa Fitzcarrald, la Casa Luis E. Morey, la Casa Cohen y la Casa Ríos Padilla.
Arquitectura europa en Iquitos, 2018. Qué ver y hacer en Iquitos.
Plaza de Armas
Es una típica plaza de armas peruana, pero sin mayor notoriedad. En su centro se encuentra el Obelisco de los héroes, un tributo a los soldados caídos en la Guerra del Pacífico. Cerca de la Plaza de Armas se encuentra la oficina de Turismo.
Plaza de Armas en Iquitos, 2018. Qué ver y hacer en Iquitos.
Pueblo Padre Cocha y Centro de Rescate Pilpintuwasi (Mariposario)
A 20 minutos en barco del embarcadero Bellavista Nanay, encuentras Padre Cocha. Allí vive la etnia Kukama Kukamiria conocida por sus trabajos en arcilla. Desde aquí puedes ir caminando hasta Pilpintuwasi, un centro de rescate de animales silvestres y mariposario que alberga varias especies de monos, algunos tapires y hasta un ocelote y un jaguar.
Mariposario de Iquitos, 2018. Qué ver y hacer en Iquitos.
Es interesante ir porque es un centro de rescate, no un zoo. Los animales que están allí se intentan integrar de nuevo en la selva, por lo que no te permiten tocarlos, alimentarlos, ni hacen shows con ellos. El mantenimiento del centro depende de la generosidad de los visitantes, pagando las entradas y comprando las artesanías que venden allí o patrocinando animales.
Loros en el mariposario de Iquitos, 2018. Qué ver y hacer en Iquitos.
El bote para llegar cuesta entre 2 y 3 soles y sale del Bellavista – Nanay. Los buses llegan hasta aquí por 1 sol, y los moto taxis por 5 soles. Pregunta a cualquier persona en la calle y te indicarán en que calle se cogen los buses, se pueden parar simplemente haciendo un gesto con la mano. Los locales pagan 1 sol por el trayecto en bote, a ti te pedirán entre 2 y 3 (nosotros pagamos 2 soles). La entrada a Pilpintuwasi cuesta: Adulto extranjero 30 soles / Estudiante 15 soles. Incluye un guía gratis si vas a las 9:30, 11:00, 12:30, 13:30 y 14:45.
Embarcadero de Cocha, 2018. Qué ver y hacer en Iquitos.
Desde esta zona también puedes caminar y visitar las comunidades Yaguas y Boras.
Centro de Rescate Amazónico (CREA)
Este centro se encarga de rescatar y liberar especies de la fauna amazónica que se encuentran en peligro de extinción. Durante el recorrido por el centro se puede apreciar a los animales que han sido rescatados y están en proceso de rehabilitación.
Allí encuentras el manatí en varias fases de desarrollo, ranas, tortugas acuáticas y de tierra, crías de caimán, y hasta nutrias.
Manatí nadando, 2018. Qué ver y hacer en Iquitos.
Para llegar coge un bus en dirección al aeropuerto o Quistococha y dile al conductor que os deje en CREA. El pasaje cuesta 1,5 soles. El moto taxi cuesta unos 12 soles. Si optas por este medio, negocia el precio antes de subir. La entrada a CREA cuesta 20 soles para adultos extranjeros y 10 soles si eres extranjero, y cuenta con recorrido guiado cada poco tiempo.
Complejo turístico Quistococha
Se encuentra a orillas de la laguna de Quistococha y cuenta con una playa donde te puedes bañar y dar un paseo en bote. Puedes hacer caminatas por su bosque de 369 hectáreas, donde encontrarás una buena muestra de flora y fauna amazónica.
En este complejo se incluye lamentablemente un zoo, y más lamentable aún es la situación en la que, todo el mundo comenta, se encuentran los animales. Nosotros decidimos no ir, pero si queréis llegar, hay buses urbanos directos a Quistococha por 1,5 soles, unos 45 min aproximadamente de camino.
Mirador turístico del Amazonas
Aquí puedes llegar de nuevo desde el embarcadero de Bellavista – Nanay. Hay que pagar entrada (creo que alrededor de 1 sol) y se trata de un mirador que se encuentra en lo alto de la colina donde habita la comunidad Independencia. Desde aquí puedes ver el río Amazonas, la ciudad de Iquitos y el verde intenso de la Amazonía.
Fundo Pedrito
Este fundo es realmente un criadero de caimanes donde puedes ver y alimentar diferentes especies endémicas de la Amazonía como el propio caimán, pirañas y paiches, el pez más grande del Amazonas. A nosotros no nos gusta este tipo de negocio y no pasamos por allí, pero cuidado con los Day trip, que te prometen ver caimanes y luego te traen aquí.
Hasta aqui se llega en bote, desde Bellavista – Nanay, y hay que pagar entrada.
Tours por la Selva
Es una misión un poco ardua, porque todo el centro de Iquitos esta lleno agencias y de comerciales. Son bastantes pesados por la calle para que entres en su agencia, y al final cuando entras la gran mayoría dan sensación de cantamañanas xD.
Hay varios tipos de tour por la selva, que se pueden dividir en tres: el gringo tour, el tour normal, y el tour aventurero. Casi todos ellos te llevan a un «Lodge», es decir, a una especie de resort/albergue a las afueras de Iquitos o en zonas lejos de Iquitos, más aisladas y más cercanas a selvas vírgenes.
–El gringo tour – así lo llaman los mismos tour-operadores – es todo un «fake». Te llevan a visitar falsos poblados de indigenas, sin ropas y con las caras pintadas para que bailes con ellos. Algunos incluso hacen ver que no hablan español, o que no han visto nunca un reloj. Cuando la realidad es que hablan español como tú y como yo, llevan ropas normales en su vida regular y que tienen teléfonos móviles de última generación. También te llevan a visitar criaderos de animales, en sospechosas condiciones, y te garantizan poder ver y agarrar animales. Todo depende de ti, pero yo me alejaría lo máximo posible de estas experiencias edulcoradas.
Tribus fakes para gringos. Imagen de www.djibnet.com. Qué ver y hacer en Iquitos.
-El tour normal: nosotros hicimos este. Nos fuimos a un «Lodge» a dos horas de Iquitos, cerca de la entrada a la reserva natural de Pacaya Samaria.
Lodge de Curuhuinse. Durante la época de lluvias el agua llega hasta la plataforma del edificio. Qué ver y hacer en Iquitos.
Dormimos las dos noches en en Lodge, visitamos el tour en canoa, viendo monos, pájaros, delfines, fuimos a ver crías de caimán por la noche por unas ciénagas en la que habría que abrirse paso a machete desde la barca, tarántulas, sapos enormes, hicimos excursión de 3 horas por la selva (que nos hizo alegrarnos de no haber pillado el tour aventurero)… Y por supuesto no fuimos a visitar falsas tribus, ni a manipular pobres animales.
Cria de caiman en una laguna, 2018. Qué ver y hacer en Iquitos
–El tour aventurero: si te apetece visitar la mayor reserva del Perú (Pacaya Samaria), un lugar muy protegido, este es tu tour. Muchas agencias publicitan que organizan viajes a este parque, pero pocas tienen autorización. Así que muchas te venden un producto falso. Si la agencia te garantiza que dormirás en un «Lodge» en la Pacaya Samaria, es mentira. Por ley no hay. A lo sumo podrás dormir en la casa de un campesino, y el resto tienda de campaña/carpa. Este tour suele ser algo más caro, porque hay que pagar la licencia del parque. En una agencia que inspiraba confianza nos dejaron a llegar el precio en 230 soles al día, aunque final no lo pillamos. Nos decidimos por el tour normal, y después nos dimos cuenta de que hicimos bien. Solo media hora en la selva te hará ver que es un lugar muy duro ¡hay millones de mosquitos! que pican por encima de la ropa, un calor horrible y caminar se hace muy difícil. Nosotros estuvimos 3 horas y fue duro, no me quiero imaginar tres días sin respiro…
Abriéndonos caminando con machete por la selva, 2018. Qué ver y hacer en Iquitos.
Es difícil buscar una agencia de confianza. Estábamos tan saturados de comerciales y de vende humos que nos fuimos a Tripadvisor y ahí buscamos agencias con buenas puntuaciones.
En nuestro caso lo hicimos con Curuhuinsi Lodge, su dueño Gerson lleva 20 años en esto y recibido unos cuanto galardones internacionales, de empresas que promueven el turismo con guías locales. El tour fue según lo esperado y nos quedamos bastante contentos. Nos pedía por día 250 soles, conseguimos rebajarlo hasta 180, tal vez ayudó la temporada y que ya tenía a dos chicas para el mismo día. Los guías era super buenos para ver los animales desde lejos y muy respetuosos con el entorno. La única pega, pero esto es sólo para los no hispanohablantes, que sólo el dueño habla inglés, los guías no.
Atardecer en el Amazonas, 2018. Qué ver y hacer en Iquitos.
El tour con casi todas las agencias es abierto. Ellos te dicen las actividades que hay y tu puedes decir cuáles quieres hacer y cuándo. También puedes advertirles sobre tus gustos en comida, ya que serán ellos quienes cocinen para ti. Lleva repelente, pantalones largos y mangas largas para protegerte de los mosquitos. También algo para entretenerte mientras descansas en el Lodge.
Cómo ultimo consejo, no dejes que los comerciales te acerquen a las agencias. Ellos se llevan una comisión por acercarte, y te encarecerá el tour o la opción de regatear.
Experiencia ayahuasca
En primer lugar una aclaración, mamá si estas leyendo esto hablo en primera persona para darle más cercanía al artículo. Yo no lo probé, me lo contó un amigo :P. Vale, ya puedo seguir en paz xD.
Son muchos los turistas que vienen a Iquitos en busca de una experiencia con la ayahuasca. ¿Pero qué es la Ayahuasca? Es una planta tradicional del Amazonas, también conocida como la planta sabía y utilizada durante milenios por sus habitantes. Es una mezcla de dos plantas: la enredadera de ayahuasca y un arbusto llamado chacruna, que es el que contiene el alucinógeno DMT. Según me explicaron durante mi experiencia, nuestro organismo rechaza el DMT, al llegar al estómago, éste lo descarta. Así que necesitas un deshinbidor que permita que el cuerpo acepte el DMT. Este deshinbidor es la ayahuasca.
Cocinando ayahuasca. Imagen de telespectador.com. Qué ver y hacer en Iquitos.
¿Por qué la gente quiere experimentar con ayahuasca? Suele haber varias razones comunes; mucha gente busca tener una experiencia del más allá, conocerse mejor así mismo, enfrentarse a sus miedos, limpiar su organismo o alimentar su curiosidad. Algunos lo hacen por pura diversión, esperando ver gnomos que salten por la selva. Pero la ayahuasca no es un juego, y tampoco es algo que se pueda tomar a la ligera, hay un riesgo detrás de su uso y es fundamental que lo conozcas. Por eso fundamental que te informes antes de dirigirte a cualquier lugar.
Cómo y dónde contratar una toma de Ayahuasca
La misma gente que vende los tours suelen tener «chamanes» para tomar con ellos. Pero muchos suelen ser «chamanes» como dicen los curanderos, es decir, gente de poco fiar que te da un vaso hasta arriba de ayahuasca para que te pegue un viaje que no sepas dónde estas. Y eso puede ser peligroso.
Se te puede ir la olla, te puede dar una viaje super malo y nadie te va a poder bajar de él, una arritmia. O te puedes quedar inconsciente durante la experiencia, lo cual es poco o nada productivo porque no puedes construir nada sobre tu experiencia. Y si eras una chica y vas sola, puede ser peligroso, hay casos de chamanes que han abusado de chicas cuando estas estaban incosciente.
Busca en blogs, pregunta a gente por la calle (está lleno de hippies), en tu hotel… la ayahuasca es tu tema normalizado en Iquitos. No es una sustancia perseguida y penalizada como las drogas en occidente, así que puede preguntar sin problema. Una vez que consigas el nombre de un médico ó curandero, cómo más te guste llamarlo, pide referencia. Date otra ronda por lo tours, pregunta por tour por la selva y al final les preguntas por el curandero en referencia. Es importante que encuentres un curandero que sepa lo que hace, y que tu además puedes ir lo más tranquilo posible.
En mi caso iba con un nombre en mente «Comunidad Arco Iris». Es una comunidad (hippie) que viven en la selva, a mitad de camino entre Nauta e Iquitos. Puedes contactar con ellos a través de Facebook o de su página web. Cobran 20 soles por estancia, más el precio de las ceremonias (no se a cuanto lo están cobrando), tendrás que llevar contigo algo de comida…y tiene una serie de normas que deberías de revisar antes de ir. Es una especie de comunidad semi-nudista, mírate bien su página web y mira a ver si te convence. Creo que su Tayta es una curandera, pero no se si es buena o no. Conocimos la comunidad a través de un hippie argentino que había estado allí.
Mi mejor recomendación es que preguntes mucho y te informes bien sobre quién te vas a ir. Intenta contrastar la información y que te den referencias. Ya de antemano todos te van a decir que su curandero es nativo, que viene una familia de chamanes y que su medicina es muy efectiva…siempre cuentan el mismo rollo xD.
En mi caso conocí a la persona con la que me fui de casualidad. Estaba por el malecón y había un grupo de hombres haciendo una «performance» extraña, había dos señores sentado en un banco, me senté con ellos y les pregunte que hacían. De ahí empezamos a hablar y surgió la conversación de que era curandero, me dio su tarjeta y me dio que preguntará referencias en el Café Karma, un café muy occidental y moderno que hay en el centro. Y eso hice, me fui al café, hablé con el dueño (un chico francés) y me dijo que era muy buena opción.
Me comentó que era un sitio seguro, económico, y que era un hombre con ascendencia de curanderos, y sin masas de turistas. Él había ido en varías ocasiones. También me hablo de otros lugares, más caros y donde según él «ibas a flipar un montón». Me pareció más lúdico el concepto, pero te dejo aquí los nombres por si interesa y quieres chequear:
Kapirari
Nrue Rao
Dream Glade
Templo of the way light
El contacto del curandero que visite es el siguiente: www.lacasapachamama.com. Su nombre es Manuel, y paso dietando y preparándoselo aislado con su maestro durante 5 años en la selva totalmente aislados. Es muy prudente con la medicina, y desde la ignorancia, me dio la sensación de que sabía lo que tenía entre mano. Con él las ceremonias cuestan 100 soles, con el alojamiento y la dieta incluida. Tiene su casa a 20 minutos en lancha de Iquitos, en un pueblo llamado el Milagro. Es un pueblo dónde viven 20 familias, es un sitio bastante auténtico y alejado del concepto turístico de la ayahuasca.
Casa Pachamama, 2018. Qué ver y hacer en Iquitos.
El precio normal de una ceremonia con un tour es de 150 soles + 70 por el alojamiento. Aunque luego encontrarás sitios más occidentales, con wifi y a tope de prestaciones que pueden costar una semana 1500 dólares americanos.
¿Es seguro?
Quiero aclarar que no soy un especialista en esto. Lo probé una vez y hablo desde mi propia experiencia y lo que aprendí aquellos días. Lo mejor es que también te informes por tu cuenta.
En mi opinión creo que es seguro si lo haces con alguien responsable, que conozca la ayahuasca, y que su intención no sea que te pegue el viaje del siglo para ver ballenas flotando en el universo. Hace una semana murió una mujer chilena epiléptica al probar la medicina. Ha habido casos de gente que se la ido la pinza y ha matado a otra persona durante la ceremonia, gente que se quedó medio colgada por el viaje, chicas que han sido tocadas durante la ceremonia… lo que está claro es que no es un juego. Y es algo que merece respeto, por su significado, su historia y por los efectos que puede causar en ti.
No escatimes dinero. Si tienes que pagar más por ir con alguien de confianza hazlo. Y si tienes algún tipo de problema mental, o del corazón es mejor que lo evites. Habla con el curandero, coméntale tu estado de salud y tus dudas. Es normal que antes y al principio de la ceremonia puedas estar nervioso. Relájate, piensas en positivo y disfruta de la experiencia.
Experiencia personal (de un amigo xD)
Podría decir que fue positiva, pero demoledoras con mi cuerpo las últimas horas. Al ser la primera vez, la toma que me dio fue pequeña, casi como la de un niño. No quiero describirte el ritual, porque es algo bonito de ver y vivir por un mismo, así que solo describiré mi experiencia personal.
Estaba muy frío de cabeza esperando a tener visiones de un momento a otro, cosa que nunca llegó a pasar, o no del todo, porque la oscuridad del lugar a veces si que me hacía confundir algún forma. Podía ser parte de mi propia auto sugestión. También es verdad que con el paso de los días, la propia experiencia fue volviendo diferente en mi recuerdo. Algo un poco extraño.
Después de media hora sentado, empecé a notar un calor muy intenso y sudores, y a continuación una sensación de mareo extraño y pesado. No me encontraba mal pero decidí tumbarme. En horizontal el mareo desapareció, todo mi cuerpo se relajó y tenía una sensación de paz y también me atrevería a decir que de amor. Era estar en una especie de lugar entre el sueño y la realidad, pero todo el tiempo consciente. Estaba pensando en mis cosas, temas totalmente normales, ninguna inquietud que fuera a cambiar mis valores o el transcurso de mi vida. Estuve casi tres horas mientras la ceremonia duraba. Sin rastro de mareos o gana de vomitar. Todo ese tiempo escuchaba de fondo a toda clase animales en la selva haciendo sus respectivos cánticos o ruidos, a veces el volumen que alcanzaba este concierto selvático era casi como el un altavoz.
Después de esas tres horas, el chamán se me acercó y me dijo que si estaba bien podía irme a la habitación. Él sabía que si seguía allí tumbado, a su lado, no iba a vomitar. Es raro de explicar pero su energía te protege durante la ceremonia. En cuanto me levante y salí de la cabaña y su oscuridad, todos los estímulos que había afuera: luz, lluvia, mosquitos y mi verticalidad, me hacían imposible estar de pie y me generaban ganas de vomitar.
Pude llegar hasta la cama donde me tire mareado. Me desperté al poco rato, con ganas de vomitar, y un gran mareo. Una sensación parecida a cuando tienes un corte de digestión. Durante las tres siguientes horas no paré de vomitar y de ir al baño. Era lo que se conoce como la purga. La ayahuasca estaba limpiando mi cuerpo por dentro. No dejaba de sudar, y a veces notaba el ritmo cardiaco algo más rápido. Hasta que en la ultima «vomitada» la temperatura de mi cuerpo bajó y me dormí.
Esa fue mi experiencia. Pero a cada persona la ayahuasca le sienta de manera diferente. De hecho mucha gente dice que es la planta y su sabiduría hace que a cada persona le produzca un efecto distinto. Es una idea más romántica… pero bueno ahí está. Si que es común cuando se toma, el vomito y las ganas de ir al baño.
Espero que mi experiencia te haya servido de algo. Y ahora depende de cada un@ experimentar o no :). En estas situaciones siempre recuerdo una cita del filósofo español Antonio Escohoado: «Dogmatismo es preferir prejuicio a juicio, legislación a derecho, lo acostumbrado al libre examen».
Por último deja que volver a aclarar que mi conocimientos sobre Ayahuasca solo alcanzan a mi única experiencia y que lo mejor es que te informes en portales sobre el tema. Internet esta llena de información sobre este interesante mundo.
Clima en Iquitos
Las mejores fechas para viajar a Iquitos es entre los meses de abril a octubre, es decir en su época seca. De diciembre a marzo llegan las lluvias, y puede que te guste la lluvia, pero el problema no es agua. El problema son los mosquitos que la lluvia hace despertar. Nosotros hemos venido en febrero y nos los estamos pasando bien de todas maneras. Aunque la verdad, estamos petados de picaduras xD.
Aquí te dejamos un gráfico con los detalles del tiempo:
Gráfico de www.donde-y-cuando.net. Qué ver y hacer en Iquitos
Cómo llegar a Iquitos
Nosotros veníamos de Ecuador. Así que desde la frontera hicimos la ruta Chachapoyas-Moyobamba-Yurimaguas por tierra. Desde Yurimaguas hay dos opciones, coger un barco lento que tarda 3 días, o uno rápido que tarda 12 horas.
En el barco lento tendrás que comprarte una hamaca y una mosquitera así que al final te saldrá igual de precio que el rápido. La teoría de ver el paisaje es buena, pero durante un par de horas… tres días viendo el mismo paisaje llega a ser cansino. En Moyobamba conocimos a una familia oriunda de Iquitos, y nos recomendaron viajar con la compañía de Los Eduardos. Han comprado hace poco un barco (rápido) nuevo y está muy bien. Te dan de desayunar y de comer, aunque es escasa la comida, y tienes agua y Coca-Cola todo el día. El precio por persona es de 150 soles.
Barco Eduardo I, 2018. Qué ver y hacer en Iquitos.
Interior del barco. Qué ver y hacer en Iquitos.
En cualquier caso llegarás a Nauta, porque es la opción más económica. De Nauta a Iquitos salen minivan constantemente por 10 soles y tardan 2 horas.
Un consejo: una vez llegues a Nauta, no pagues más de 1,5/2 soles por el trayecto en mototaxi a la estaciones de minivan, puesto que es un trayecto corto, unos 2 km. Para hacerlo más barato, sal del embarcadero y camina unos metros hasta la calle general que te encuentras de frente. Ahí hay un montón de mototaxis, y seguro que por 1-1,5 soles te llevan.
Dónde dormir en Iquitos
Tuvimos la oportunidad de quedarnos en el hotel Emperador Terraza. Justo al lado de la plaza de armas, es un hotel ideal si quieres privacidad por unos días y descansar de tanto albergue. Las habitaciones tienen aire acondicionado y televisión por cable, lo cual es un lujo en Iquitos. Es muy buen lugar para descansar y estar tranquilo.
Después de nuestro periplo por la selva, tuvimos que apretarnos el cinturón y volver a un albergue. En esta ocasión nos quedamos en La Maison (la Casa del Francés), es una calle justo encima del Emperador Terraza. El hostel es muy barato (18 soles) y esta muy bien ubicado, pero las camas son horribles para dormir. Un día, dos se puede pernoctar, pero más puede ser matador para tu espalda. Pero bueno, con ese precio, tampoco se les puede exigir mucho más…
Dónde comer en Iquitos
Encontramos los precios de los menús algo más caros en Iquitos que en otras ciudades en el norte de Perú. También es un punto más turístico. Veníamos comiendo por 5 soles, y aquí casi todo los menús se van a diez.
Hay un restaurante por el centro, que se llama Pikanto. Es un hotel que tiene restaurante, con menús a 10 soles y ceviche + Coca-Cola a 15 soles. La comida esta muy muy buena, no es el tipo menú cutre que te sirve para alimentarte y está. Aquí la comida esta muy buena.
Ceviche, 2018. Qué ver y hacer en Iquitos.
También descubrimos gracias al dueño del Hotel Emperador Terraza, una cafetería llamada Cafezinho, donde puedes probar un frappé de Oreo, que es de otro mundo… También es buen lugar para desayunar o picar algo, y por la noches tienen música en directo. Si quieres desayunar bien, por 10 soles puedes comerte un desayuno continental. Pero sobre, es un lugar donde ir a pillar cafés y frappés helados (tienen un montón de variedades), para caminar por el malecón.
¿Quiénes somos?
Somos Silvia y Jonás, una cántabra y un asturiano. Ambos nos dedicamos al transporte marítimo internacional y hemos hecho un break en nuestras carreras para cumplir uno de nuestros sueños de la infancia: dar la vuelta al mundo. Actualmente estamos en ruta, y puedes seguirnos a través del blog, otras RRSS y un localizador GPS desde el que vamos enviando balizas.
Kuélap se ha convertido en una de las nuevas joyas turísticas de Perú. Se encuentra en la zona noroeste del país, a sólo una hora y media de la capital del departamento del Amazonas, Chachapoyas. Kuélap es una especie de Machu Picchu. Para llegar hay dos opciones; una buena caminata o un teleférico que quita el hipo. Si viajas con guía te quedarás alucinado de las explicaciones sobre por qué los indigenas construyeron una ciudad en un lugar tan remoto y difícil de acceder.
Chachapoyas (a 2334 metro de altitud) significa «hombres de la neblina», ya que la ciudad, o más bien, pueblo grande (23000 habitantes) se encuentra en el cerro Puma Urco, donde la niebla es un elemento muy frecuente. Es además una de las ciudades más antiguas de Perú.
Para los españoles no deja de ser un nombre, sino divertido, peculiar. Asi que si eres español, y te gusta el humor fácil, tienes unas cuantas fotos aseguradas con los carteles de la ciudad.
La ciudad en sí misma no es un gran atractivo. Cuando nosotros fuimos no paró de llover, y estaban trabajando en asfaltar la zona centro, con lo que cada calle era un barrizal. En los alrededores, en cambio, tienes un montón de visitas que merecen mucho la pena. Como te decía más arriba, Kuélap es la joya de la corona, pero también está la catarata de Gocta, los Sarógrafos de Karajía…
Lo bueno de esta parte del país es que se encuentra alejada de los itinerarios turísticos más masivos, con lo que todavía está muy virgen a nivel turístico: en el mundo tan globalizado en el que nos encontramos es una verdadero lujo. La parte mala es que las comunicaciones/combinaciones para llegar hasta Chachapoyas son bastante malas. Si viajas por tierra como nosotros, son unos cuantos los buses que hay pillar, y los mareos que tienes que soportar.
Breve historia
Fundadora de la cultura Chachapoyas, la capital del Amazonas fue primero conquistada por el imperio Inca en el siglo XV y en 1538 por los españoles. Éstos volverían a fundar la ciudad con el nombre de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas.
Los herederos de la cultura Chachapoyas fueron separados en pequeños grupos y conducidos a diferentes pueblos. Uno de esos pueblos fue el de los Jalcas, y un descendiente de su monarca llevaba el apellido de Chachapoyas. Estos Chachapoyas huyeron de los españoles y se fueron al departamento de Cajamarca, donde viven en la actualidad.
Dónde está Chachapoyas
Chachapoyas es la capital de la provincia del Amazonas y se encuentra en el norte de Perú, aquí:
Imagen de Wikipedia.
¿Cómo llegar desde Loja (Ecuador) a Chachapoyas?
Para llegar desde Loja, has de salir de la terminal de autobuses con destino a Zumba (6 horas, 10 USD). Una vez en Zumba, debes coger una chiva, el tradicional autobús ecuatoriano, que no tiene puertas ni ventanas. El precio son 2,20 USD y el trayecto dura dos horas, con paisajes que te dejarán con la boca abierta.
La chiva os deja justo enfrente de la oficina de migración. Esta frontera es muy tranquila y poco concurrida, con lo que en pocos minutos ya habrás realizado la salida de Ecuador y la entrada en Perú. Cambia dólares a soles en la parte peruana. Hay una pequeña tienda de ultramarinos que, cuando fuimos nosotros, era la que mejor cambio daba. Una vez con tus soles en la mano, coge un taxi compartido hasta San Ignacio (15 soles/pax, 1h30min), si sois varios igual puedes regatearlo a 10 soles por persona.
Desde San Ignacio, coge una mini-van a Jaén (10 soles, 2 horas). Una vez en Jaén, coge otra mini-van hasta Baguas Grande (5 soles, 1 hora) y de Baguas a Chachapoyas (10 soles, 2 horas). Parece una locura, pero unas mini-vans te dejan en la misma parada donde salen las siguientes, solo tienes que decírselo al chófer. Además tienen muchas frecuencia, y nosotros no tuvimos que esperar más de 20 minutos para salir en ningún caso. Hay autobúses grandes que hacen trayectos directos más largos, como Jaén – Chachapoyas, pero suele haber dos al día, son bastante más caros (30 soles).
Una avería nos dejó un rato tirados en la carretera, 2018. Chachapoyas y Kuélap: qué ver y cómo llegar.
Qué ver
Plaza Mayor de Chachapoyas
Es el centro neurálgico de la ciudad, y sigue el mismo estilo característico de las ciudades coloniales. Cuando nosotros estuvimos estaba en obras, con lo cual tuvimos que conformarnos con las imágenes de cómo finalizará el proyecto.
Alrededor de la plaza sí pueden verse casonas coloniales con balcones de madera, como la Casa de Toribio Rodriguez de Mendoza, unos de los precursores de la independencia peruana. En la misma plaza también está la Basílica Catedral de San Juan Bautista, el teatro municipal, y una pequeña sala de exposiciones (llamada Gilberto Tenorio Ruíz). Es pequeña pero realmente interesante y práctica, con muestras del periodo pre-inca e incluso algunas momias.
La Plaza de Armas en obras, y la catedral al fondo, 2018. Chachapoyas y Kuélap: qué ver y cómo llegar.
Pozo de la Yana Yacu
En el cerro Luya Urco, a diez minutos andando de la plaza mayor, se encuentra esta fuente rodeada de leyendas. Dicen que Santo Toribio, para calmar la sed que asolaba la ciudad, hizo brotar agua de este pozo. Además, leyendas más modernas dicen que si un mozo soltero bebe de ese agua, se quedará para siempre en Chachapoyas, atraído por la belleza de sus mujeres.
Pozo de Yana Yapu, 2018. Qué ver en Kuélap y Chachapoyas.
Mirador Luya Urco
Un poco más arriba del pozo, en el mismo cerro, se encuentra el Mirador de Luya Urco. Desde allí tenéis una vista espectacular de la ciudad y las montañas de alrededor rodeadas y, a veces, cubiertas de la niebla característica de la ciudad.
Mirador Luya Urco, 2018. Chachapoyas y Kuélap: qué ver y cómo llegar.
Mirador de la Mama Nate
Otro mirador desde donde ver el atardecer.
Qué hacer alrededor de Chachapoyas
Laguna de los Cóndores
En esta laguna se descubrieron más de 200 momias y alrededor de 2000 artículos pertenecientes a las culturas Inca y Chachapoya. Si vas, presta atención también a las pinturas rupestres que adornan los farallones en la orilla.
Llegar allí es una aventura. Tienes que llegar a Leymebamba (unas 3h 30min en van), y desde ahí recorrer 45km hasta la laguna. Se puede hacer a pie (unas 12 horas) o en mula (más o menos 8 horas), y necesitas contratar un guía obligatoriamente. Por lo que dicen, cada km merece la pena porque lo que hay allí es realmente impresionante.
Caverna de Quiocta
Es una cueva de 580m de profundidad donde se han encontrado cráneos y huesos humanos. Tiene curiosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Para entrar hay que pagar entrada y te dejan unas botas de agua. Puedes llegar hasta aquí cogiendo en la terminal una minivan que vaya hasta Luya (1h, 5 soles). Normalmente las agencias venden esta excursión junto con la de los Sarcófagos de Karajía, que es más interesante que esta. El precio de la excursión, incluyendo comida, entradas, transporte y guía es de 80 soles, que podréis regatear al menos a 75 soles.
Sarcófagos de Karajía
Son unos sarcófagos antropomorfos de hasta 2 metros de altura enclavados en lo alto de un acantilado. Por fuera están pintados en ocre y blanco, simulando máscaras. Dentro se conservan las momias con sus ajuares funerarios. Para acceder también hay que pagar entrada. Para llegar por vuestra cuenta, una vez que llegas a Luya (1 hora), coge un taxi compartido a Cruzpata (1 hora), aunque hay algunas mini-van que van directamente desde Chachapoyas si no tienes interés en ver Quiocta.
Complejo arqueológico Kuélap
Lo llaman el Machu Pichu del norte de Perú y, aunque fue descubierto antes, no ha sido tan famoso ni se ha potenciado tanto el turismo como con su hermano del sur. Es una ciudadela fortificada rodeada por una muralla de 1900 metros de longitud, y se cree que fue un centro político, religioso y militar de los Chachapoyas (500-1450 dC).
Kuélap, 2018. Chachapoyas y Kuélap: qué ver y cómo llegar.
Se divide en dos niveles: Pueblo Bajo y Pueblo Alto. En el primero, hay construcciones decoradas con figuras romboidales y zigzags, y destaca el tintero, un edificio de carácter ceremonial. En el Pueblo Alto están la plataforma ceremonial y el torreón norte, que servía como puesto de vigilancia.
Kuélap, 2018. Chachapoyas y Kuélap: qué ver y cómo llegar.
Realmente vale la pena ir. El entorno donde construyeron esta fortaleza es increible, y llegas a través de un teleférico con unas vistas sobrecogedoras. En este caso nosotros contratamos una excursión que nos costó 80 soles por personas (regateamos a 75 soles), y luego ahorramos 10 soles más por presentar un carnet de estudiante a la entrada del monumento. Así que comentale a tu guía antes de entrar si eres estudiantes y te devolverán 10 soles. La excursión incluye el transporte, el guía, las entradas a Kuélap y al teleférico, y el almuerzo.
Si lo quieres hacer por tu cuenta, no es difícil tampoco. Te recomiendo en ese caso que leas algo o escuches algún podcast o video sobre Kuélap, para que cuando llegues no sea solo ver «piedras». Para llegar, desde la terminal salen combis casi a cada hora por 7 soles hasta casi la misma entrada de Kuélap, o hasta la entrada del teléferico (cuestan 7 soles). El teleférico, ida y vuelta son 20 soles, y la entrada a Kuélap son 20 soles, 10 si tienes carnet de estudiante con fecha de caducidad.
Como ves, en este caso yendo por tu cuenta tampoco ahorras demasiado, y vas más cómodo y con guía.
Kuélap, 2018. Chachapoyas y Kuélap: qué ver y cómo llegar.
Catarata de Gocta
Para llegar a La Chorrea, como también se conoce a esta catarata, hay que hacer un trekking de unas 2horas a través de la exuberante flora y fauna de la zona. Mide 771 metros y es la catarata más alta del Perú.
Cuándo ir a Chachapoyas
La mejor época para viajar a la región del Amazonas es de Junio a Septiembre, cuando las lluvias escasean. La peor época, es decir, la temporada de lluvias, corresponde a los meses de diciembre a marzo.
Centro de Chachapoyas, 2018. Chachapoyas y Kuélap: qué ver y cómo llegar.
Dónde dormir
Alrededor de la Plaza de Armas se acumulan la mayoría de hostales, hoteles y albergues. Enith, la gerente del La Posada de Tico nos invitó a alojarnos en su hostal mientras visitábamos la región de Amazonas. Es un hostal a un minuto de la plaza principal del pueblo, con habitaciones dobles y familiares con baño privado, ducha de agua caliente y televisión. Son habitaciones sencillas que van a dar a un patio encantador y muy acogedor. Tiene internet y recepción 24 horas.
Dónde comer en Chachapoyas
Si no viajas con el agua al cuello te recomendamos un restaurante en Chachapoyas: El Batán del Tayta. Era un San Valentin y nos pegamos uno de los pocos caprichos del viaje. Por 40 EUR los dos cenamos con vino y un coctel, y comimos dos platos enormes de comida local. El restaurante es muy molón, la comida muy buena, y la cantidad muy abundante.
Si buscas lo más económico, lo mejor es irse al mercado y justo al lado hay un edificio dónde en el interior hay un montón de mujeres con comida casera recién hecha por 5 o 6 soles.
Cómo ir de Chachapoyas a Moyobamba
La opción más económica es coger una van directa desde la terminal de autobuses. Hay a varias horas desde las 4 de la mañana (a las 10h, las 12h, las 16h, etc.) y el precio es de entre 20 y 30 soles, depende de la compañía. El trayecto dura unas 6 horas.
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¿Quiénes somos?
Somos Silvia y Jonás, una cántabra y un asturiano. Ambos nos dedicamos al transporte marítimo internacional y hemos hecho un break en nuestras carreras para cumplir uno de nuestros sueños de la infancia: dar la vuelta al mundo. Actualmente estamos en ruta, y puedes seguirnos a través del blog, otras RRSS y un localizador GPS desde el que vamos enviando balizas.
El lema oficial usado por el ayuntamiento de Bogotá, para su campaña turística en 2018 es: “Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas”, debido a su altura.
Aunque la capital colombiana también es conocida por otros eslóganes menos institucionales, como el utilizado en el título del post. Y es que en Bogotá, siempre hace frío.
Desde que llegamos a Colombia todo el mundo nos decía tres cosas de Bogotá: es fea, es fría y es insegura. En nuestro itinerario aparecí a como un lugar por el que teníamos que pasar sí o sí, tenemos un muy buen amigo rolo, y no había discusión sobre la visita a Bogotá.
En mi opinión, Bogotá está lejos de ser fea. Su zona más céntrica e histórica me sorprendió. Esperaba encontrarme el tráfico de las afueras, y no es así, sino que hay mucha zona peatonal. La plaza Bolívar y el barrio de la Candelaria son dos paradas obligatorias en Colombia para mí.
Bogotá es fría. No es un frío como el que puedes encontrare en España durante el invierno. Pero llegas del calor de otros lugares de Colombia y te sorprenderá encontrarte a una temperatura media de 13.5ºC. Las únicas personas que van en pantalones cortos son los gringos (así es como nos llaman los colombianos a los extranjeros). Y como no tienen estaciones, su tiempo es igual durante todo el año. Por la noche si que se pone todavía un poco más frío, y ya no vas ningún parte con los pantalones cortos. Así que es verdad, Bogotá es fría.
El tema de la seguridad es un caso aparte. Conocimos Bogotá a través de nuestro amigo Christian. Mucha gente por todo el país nos había dicho que Bogotá es una ciudad peligrosa, y Christian también nos lo confirmó. En ningún momento sentí esta inseguridad, supongo que porque siempre íbamos con él. Pero es verdad que en todo momento él nos hizo hincapié en la seguridad y los robos, incluso cuando íbamos en coche por la ciudad.
Con dos días tienes más que de sobra. Puedes alojarte en el barrio de la Candelaria que es donde está toda la vida de hostels. Llevarte una chaquetilla para el frío. Y ser prudente y atento por la calle. Nada más, así podrás disfrutar de una de las capitales más altas del mundo.
Breve Historia
Los primeros habitantes de Bogotá fueron los indígenas Muiscas. Se dice que había alrededor de medio millón de muiscas cuando los españoles llegaron a estas tierras. Los Muiscas se dedicaban especialmente al cultivo de maíz, patata, fríjoles, calabazas, tomates, tabaco… aunque también trabajaban otros campos como el de la minería, la extracción de sal y esmeraldas.
No hay una fecha concreta de la fundación de Bogotá por parte de los conquistadores, pero fue alrededor del año 1538. Su fundador, Quesada, decidió crear un núcleo urbano donde vivir de manera ordenada. Ubicaron la nueva población hacia el oriente de la actual Bogotá, justo a los pies de las montañas de Monserrate y Guadalupe.
Antes de la llegada de los españoles esta tierra era conocida como Bacatá. Cuando el fundador de la actual Bogotá (Gonzalo Jiménez de Quesada) creó la localidad, la nombró Santa Fe de Granada, lugar donde había nacido Quesada. Cuando Santa Fe de Granada fue creciendo, pasó a llamarse Nuestra señora de la Esperanza. No sería hasta el año 2.000 en que pasaría a llamarse Bogotá.
Dónde esta Bogotá
¡Justo aquí!
Imagen de Wikipedia. Qué ver en Bogotá.
Qué ver en Bogotá
Con un par de días, para ver los puntos más importantes tendrás más que de sobra. A continuación te muestro los principales puntos.
Barrio de la Candelaria
Es el barrio más antiguo de Bogotá, con casas de estilo colonial y republicano. Aunque el barrio es mucho más antiguo de la llegada de Quesada y sus hombres. En esta zona de Bogotá ya habitaban los indígenas Muiscas.
En la foto de más abajo se puede ver la plaza Chorro de Quevedo, es el lugar dónde Gonzalo Jiménez de Quesada ubicó su guarnición militar, antes de fundar la ciudad en 1538.
Plaza Chorro de Quevedo, 2018. Qué ver en Bogota.
Todo el barrio ha sido declarado bien de interés histórico y cultural. Es la zona más bohemia de la capital colombiana, también donde encontrarás más turistas, albergues para mochileros y establecimientos con artesanías.
Calles de La Candelaria, 2018. Qué ver en Bogotá.
El barrio se encuentra a la lado de la zona universitaria, por lo que entre los estudiantes y l@s mochiler@s es una zona llena de vida y con muy buen ambiente.
Graffits por la Candearlia, 2018. Qué ver en Bogotá.
Dentro del barrio de la Candelaria también se encuentra la Plaza Bolívar, donde está la catedral y el parlamento colombiano.
Plaza Bolívar
Cuando los españoles fundaban las ciudades, en la playa mayor o principal de la ciudad siempre se repartía la mitad de la plaza para iglesia y la otra mitad para el gobierno local. De ahí que en la misma se encuentre el Palacio de Justicia, el Capitolio Nacional, la Catedral Primada de Colombia, la Casa del Cabildo Eclesiástico, el palacio Arzobispal, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Colegio Mayor de San Bartolomé (de los jesuitas). Detrás del Capitolio Nacional encontrarás la residencia del presidente de Colombia.
Plaza Bolivar en Bogotá, 2018. Qué ver en Bogotá.
Monserrate
Junto a Guadalupe, Monserrate es uno de los cerros que vigilan la capital colombiana desde las alturas. Posee una altitud de 3.152 msnm, y en su cima se encuentra la basílica de Nra Señora de Monserrate.
Basilica Monserrate, 2018. Qué ver en Bogotá.
Ha sido un lugar de culto y peregrinación religiosa desde la llegada de los españoles. Hay tres maneras de subir al cerro, a pie (puede llevar un par de horas), por teleférico o en funicular. El precio de estos dos últimos es de 20.000 COP, ida y vuelta juntos.
Subiendo en el teleférico a Monserrate, 2018. Qué ver en Bogotá.
Las vistas de arriba son impresionantes. El precio me parece un poco caro, pero siempre tienes la opción de subir caminando. O subir en teleférico y bajar andando, y así ahorraste unos eurillos.
Vistas de Bogotá desde Monserrate, 2018. Qué ver en Bogotá.
Y aquí está la virgen de Monserrate o virgen negra de Monserrat. Al igual que su tocaya de Barcelona, es una recreación negra de una virgen.
Virgen negra de Monserrate, 2018. Qué ver en Bogotá.
Museo del oro
No pudimos visitarlos porque nos pilló en Bogotá justo el día que cerraba, los lunes. Pero la visita debe de merecer la pena, esta considerado el museo del oro más importante de Colombia.
Está ubicado en pleno centro de Bogotá, en la parte oriental del parque Santander. Posee la colección de orfebrería más grande del mundo, pero todo el mundo nos decía que hay una pequeña pieza, que vale más que todo el oro junto del recinto. Esa pieza es la Balsa Muisca. Más abajo en el punto de La Laguna de Guatavita, te hablamos más sobre ella.
Balsa Muisca en el Museo del Oro de Bogotá. Imagen de Wikipedia. Qué ver en Bogotá.
Si estas interesad@ en ir, el precio del museo es de 4.000 COP.
Arepas «El Peaje»
Las mejores arenas que hemos probado en Colombia. Está muy cerca de las universidades que se encuentran al lado del teleférico para subir a Monserrate. Si preguntas por las arepas de El Peaje, seguro que la gente puede decirte dónde se encuentra.
Además de ricas son especialmente económicas. Si te acercas, prueba la «especial», esta espectacular 😀 .
Empanadas El Peaje, 2018. Qué ver en Bogotá.
Alrededores de Bogotá
La Laguna Guatavita
Es la principal atracción a las afueras de Bogotá. Está a unos 75 kilómetro de la capital y se trata de una laguna en lo alto de un cerro, a la que se accede después de un pequeño trekking, junto con un guía.
La entrada cuesta unos 17.000 COP. Hace una introducción sobre el grupo indígena que vivía en el lugar, el entorno natural y sus características, y finalmente sobre la laguna.
Trekking a la Laguna de Guatavita. Qué ver en Bogotá.
La guía acaba en la laguna y luego acabas el trekking solo. No creo que lleve más de una hora toda la ruta. Luego tienes la opción de bajar caminando hasta el inicio del trekking, o pillar un mini bus que cuesta 1.500 COP y te deja también en la entrada.
En medio del trekking de Guatavita, 2018. Qué ver en Bogotá.
Esta laguna fue una de las más sagradas para el pueblo Muisca, ya que se allí se sucedía la ceremonia de investidura del nuevo Cacique. Según dice la leyenda, el cacique iba en una balsa de juncos, llena de adornos. Tenía el cuerpo totalmente cubierto de oro en polvo, a sus pies colocaban grandes cantidades oro y joyas que ofrecían a los dioses. El cacique iba acompañado de otras cuatro personas, y cuando la balsa alcanzaba el centro de la laguna, sus conciudadanos ubicados en las orillas les lanzaban oros y joyas al agua.
Este es uno de los orígenes de la Leyenda del Dorado. La leyenda del Dorado despertó la ambición por el oro que se creía estaba en el fondo de la laguna, provocó varios intentos de desaguarla. Tanto por españoles, como por los ingleses. La leyenda del Dorado era una historia que habrían creado los indigenas para confundir a los españoles en sus conquistas. De esta manera conseguían mover las tropas españolas, alejándolas de sus principales objetivos, distrayéndolas con la búsqueda de falsos tesoros.
Antes de la llegada de españoles e ingleses, el nivel de la laguna llegaba hasta el contorno de las montañas que rodean la laguna. Los españoles consiguieron rebajar unos metros el nivel del agua. Pero fue especialmente los ingleses los que se tomaron en serio la tarea. Crean una fractura en la montaña para vaciar el lago, llegando a vaciar la laguna casi por completo. Con la fortuna de que el propio túnel creado cedió por su propio peso, y la fuga de agua paro. Con el paso del tiempo la laguna fue recuperando parte del agua, hasta llegar al nivel actual.
Laguna de Guatavita, 2018. Qué ver en Bogota.
Tanto por los paisajes, cómo por la explicación del guía (a pesar de que nos mete un poco de caña a los españoles), es una visita que te recomiendo sin duda.
Villa de Leyva
A dos horas de Bogotá en coche, Villa de Leyva esta en el departamento de Boyacá. Es un pueblo de estética colonial, parece un pequeño pueblo andaluz, y está considerado uno de los pueblos más bonitos de Colombia. A diferencia de todos los sitios en los que habíamos estado hasta ahora, nos encontramos con un montón de mochileros occidentales. Por lo que nos dijo nuestro amigo se esta convirtiendo en lugar turístico un poco pijo, «posh», estirado….por llamarlo de alguna manera xD.
A mi el pueblo me encanto, y no es extraño que sea considerado uno de los pueblo más bonitos de Colombia. Especialmente su enorme plaza principal, rodeada de edificios coloniales.
Villa de Leyva, 2018. Qué ver en Bogotá.
Ráquira
Ráquira también se encuentra en el departamento de Boyacá, a unas dos horas en coche de Bogotá. Esta considerada como la capital de la artesanía en Colombia. Es un pueblo pintoresco, con casas coloridas y un montón de artesanía, especialmente de cerámica. Es un visita bonita para una tarde, se puede hacer el mismo día que Villa de Leyva.
Cerámicas en Ráquira, 2018. Qué ver en Bogotá.
Casas en Ráquira, 2018. Qué ver en Bogotá.
Dónde alojarse en Bogotá
Nos quedamos en casa de nuestro amigo Christian. Pero normalmente los extranjeros suelen quedarse en los hostels que se encuentran por la zona de la Candelaria. Seguro que en Booking o Hostelworld puedes encontrar buenas ofertas. Y si quieres conocer mejor la ciudad, un Couchsurfing siempre sienta bien 😉 .
Clima
El clima de Bogotá es moderadamente frío, con un promedio alrededor de los 14ºC. Durante los días con lluvia o poco sol, la sensación de frío se acentúa. Todo lo contrario a los días soleados, en los que la sensación térmica puede llegar hasta los 23ºC.
Normalmente los meses de marzo, mayo, septiembre y noviembre son meses de lluvias fuertes, el resto de meses la precipitación es menor. Es normal que el tiempo cambie con facilidad, así que debes de estar preparado para el frío, el sol y la lluvia, todo en un mismo día.
Lo mejor es que salgas a la calle siempre con una chaqueta fina o un chubasquero que tampoco abriguen demasiado, para que no te estorbe si después hace demasiado sol.
Qúe comer
Los platos más típicos de la capital son: el tamal con chocolate (como dice la típica canción se puede degustar en el cerro de Monserrate) o la changua con huevo suele ser lo típico; mientras que para el almuerzo, la fritanga o el ajiaco santafereño pueden ser una muy buena opción. En cuanto a postres, es típico la cuajada con melao, un buen arroz con leche, un dulce de papayuela o un merengón; todos estos acompañados de la bebida típica de la región llamada masato.
Cómo llegar a Bogotá
Nosotros llegamos desde Medellín, después de 10 horas de autobús. Puedes comprar los billetes en internet, pero suele salir más económico en la estación de autobuses. Para los trayectos cortos, siempre los compramos en la estación. Procura preguntar en más de una empresa (ya que muchas ofertan el mismo servicio), y regatea el precio. En este caso, para asegurarnos un horario que nos fuese bien los compramos por internet. A través www.pinbus.com, y no salieron por 75000 COP a cada uno, con la compañía Bolivariano.
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¿Quiénes somos?
Somos Silvia y Jonás, una cántabra y un asturiano. Ambos nos dedicamos al transporte marítimo internacional y hemos hecho un break en nuestras carreras para cumplir uno de nuestros sueños de la infancia: dar la vuelta al mundo. Actualmente estamos en ruta, y puedes seguirnos a través del blog, otras RRSS y un localizador GPS desde el que vamos enviando balizas.
