Casi por casualidad acabamos en Playa Palomino, en la región de La Guajira. Nos habían recomendado ir tantas veces como nos habían recomendado lo contrario. El día antes de ir, un chico nos dijo que estaba lleno de mochileros europeos, y que no merecía la pena. Lo cierto es que no sabemos, después de todo, cómo acabamos allí.
Sí, Palomino es un pueblo que está empezando a despuntar como destino para mochileros, pero es que no es para menos. Es un pueblo pequeño a los pies de Sierra Nevada donde los precios siguen siendo prácticamente locales. Con un río rodeado de la fauna y flora de típica de la jungla, que desemboca en una playa paradisíaca de arena blanca, ¿qué más se puede pedir?
Dónde está Palomino
Está en La Guajira, en el Caribe colombiano, justo aquí:
Imagen de Wikipedia.
Cuándo ir
Palomino tiene un clima húmedo tropical con temperaturas media de 24ºC durante todo el año. Aunque la temperatura es bastante regular, las precipitaciones son muy variables debido a la proximidad de la jungla y el mar Caribe. Aunque haga calor, es habitual que haya una brisa fresca que baja de la Sierra Nevada, lo que hace más agradable el clima, y algo frescas las noches.
Cómo ir de Santa Marta a Palomino
Desde Santa Marta, salen buses para Palomino cada 15 minutos desde el mercado central (Calle 11, carrera 11). Es el mismo bus que lleva a Tayrona y a Quebrada Valencia. El precio hasta Palomino es de 10.000 COP (Enero 2018). Hay otros buses que salen desde la Terminal de Transporte, pero son más caros. El trayecto son dos horas, y el bus te deja en la carretera general, la “troncal”. De ahí hasta la playa tienes que caminar por una recta 20-30 minutos. Hay moto-taxis disponibles para bajarte a la playa, por unos unos 3000 COP, pero se puede ir perfectamente caminando.
La actividad por excelencia en Palomino es el tubbing. Alquilas un neumático de camión y bajar por el río Palomino hasta el mar. Las motos que te suben solo pueden llegar hasta un punto, luego has de seguir andando colina arriba. Si decides tirarte desde ahí, el “paseo” dura una hora. Si quieres subir caminando colina arriba, son unos 20 minutos más hasta el Pozo del Caimán. Desde allí la ruta por el río hasta el mar son 2 horas. No creo que merezca la pena el esfuerzo, más teniendo en cuenta que caminar en chanclas por la montaña con un neumático de camión no debe ser muy cómodo.
A lo largo del río se ve un montón de vegetación tropical, aves de varios tipos y monos, así como gente local bañándose o lavando ropa en el río. Una vez llegas a la playa, dejas allí mismo el neumático con todos los demás, y las agencias se encargan de repartírselos de nuevo.
El precio por la actividad debes regartearlo bien. Te pueden pedir hasta 35.000 COP por persona, y te ofrecen un guía acompañante. Es totalmente innecesario que vaya alguien contigo, a no ser que quieras charlar con él y conocer cosas de la gente local. Nosotros sin mucho regatear conseguimos pagar 15.000 COP por persona con la moto de subida incluida.
Imagen de Seecolombia.travel
Otras actividades en Palomino.
Tampoco te voy a engañar, no hay demasiadas opciones además del tubbing. La playa realmente invita a que pases allí tiempo leyendo un libro, tomando algo o escuchando música. Lo que no te recomiendo es que te bañes, porque las corrientes en el mar son bastante fuertes. Tienes al lado el río, ¡no te arriesgues! 🙂
Puedes hacer un trekking por Sierra Nevada, o visitar alguna de las tantas comunidades indígenas que habitan por la zona. Si te gustan los aves, es una buena zona para avistarlas, incluso hay agencias que organizan actividades relacionadas.
Sierra Nevada al fondo (cubierta por nubes claro 🙂 )
Dinero: ¡atención!
El cajero más cercano está a unos 20 kms, luego es recomendable que lleves dinero en metálico. Hay al menos un restaurante y una tienda donde puedes pagar con tarjeta. La tienda de doña Marina es un ultramarinos y te pide una compra mínima de 30.000 COP para aceptar la tarjeta.
Pregunta por el restaurante donde se puede pagar con tarjeta y enseguida os dirán dónde está (cerca de la troncal). Seguramente en más restaurantes de la calle de los mochileros se pueda usar tarjeta, pero no lo sabemos. Además, nos dijeron que a veces no hay señal y las máquinas no pueden registrar los pagos.
Enfrente de la parada de autobuses hay una tienda donde se puede cambiar dólares, pero el dueño es un poco usurero y te dará unos tipos de cambio abusivos, ya que sabe que es la única opción. Preguntad a cualquier persona qué tienda es y enseguida os guiarán.
La calle perpendicular entre la troncal y la playa, es la calle por excelencia de los mochileros. Hay un montón de hostels, hoteles, eco-alojamientos y algún camping. Vamos, hay para todos los gustos y bolsillos. Si queréis daros un lujo, enfrente de la playa también hay algunos hoteles estilo eco-sostenibles con muy buena pinta.
Palomino está lleno de opciones para mochileros.
Si buscáis por Airbnb también encontraréis alojamientos privados repartidos por el resto del pueblo. Nosotros encontramos unas cabañas encantadoras por 15 EUR la noche. Consiste en una habitación con baño privado, cama doble, mosquitera y ventilador. Todo muy sencillo pero para el precio estaba genial.
Palomino tiene mucha vida, y entre otras cosas, tiene muchas opciones para comer. Podemos dividirlas en tres zonas: la playa, “la troncal” y la calle que baja de la troncal hacia la playa. La opción más barata es comer en los restaurantes de la carretera general. Hay restaurantes de comida tradicional y de comida rápida, y puedes comer un menú por 10.000 COP o menos.
La opción de la playa sería la más cara, y puedes esperar comer especialidades (sobre todo pescado) por unos 25-30.000 COP. En la calle que baja entre ambas, hay un poco de todo. Todos los negocios están más enfocados al turismo mochilero, y ofrecen mucha variedad de precios y de elaboraciones.
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Paso de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo, a ser una de las ciudades más limpias del mundo. Más allá del narcotismo, Medellin es una de las ciudades con más potencial de America Latina.
La que dicen es la bahía natural más bonita de las Américas fue escogida por Rodrigo de Bastidas para fundar Santa Marta en 1525, convirtiéndose en la ciudad más antigua del país y la segunda más antigua del Nuevo Contiente.
¿Quiénes somos?
Somos Silvia y Jonás, una cántabra y un asturiano. Ambos nos dedicamos al transporte marítimo internacional y hemos hecho un break en nuestras carreras para cumplir uno de nuestros sueños de la infancia: dar la vuelta al mundo. Actualmente estamos en ruta, y puedes seguirnos a través del blog, otras RRSS y un localizador GPS desde el que vamos enviando balizas.
Atención: «El Parque Tayrona permanecerá cerrado del 28 de enero al 28 de febrero de 2018 por solicitud de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para realizar los procesos culturales de limpieza, sanación y protección ambiental y espiritual de la reserva natural.» Más información aquí.
El Parque Nacional Natural Tayrona, conocido «a secas como Tayrona, es un área protegida en la región caribeña del norte de Colombia. Está a 34 kilómetros de Santa Marta y comprende un área de unos 150 km cuadrados, con playas paradisíacas, pueblos indígenas, senderos y animales exóticos.
A nosotros nos encantó el lugar, a pesar de la cantidad de turistas. Recomendamos totalmente que no te pierdas la visita, aunque solo sea un día.
Una de las playas de Cabo San Juan. 2018
Los zonas principales para visitar y/o pasar la noche son cuatro:
Cañaveral. Aquí están los Ecohabs, donde por un precio bastante elevado puedes pasar la noche en una ecocabaña con vistas al mar; y también hay camping. Atención porque en ésta zona no te puedes bañar.
Arrecifes. Esta zona cuenta con cuatro tipos de alojamiento disponible: lujosas ecocabañas, cabañas sencillas, hamacas y camping. Aquí tampoco te puedes bañar.
Piscina. Es la mejor zona para nadar o darse un baño, porque un arrecife protege la playa de las fuertes corrientes que sacuden la mayoría del resto de playas. Aquí puedes acampar.
Cabo San Juan. Éste es el lugar más concurrido. Tanto el camping como las hamacas están justo enfrente de dos playas espectaculares, separadas por un peñón, donde también hay unas instalaciones con más hamacas. Aquí hay restaurante, lockers, baños y duchas.
Además de las playas, en Tayrona se encuentra El Pueblito, un sitio arqueológico parecido a Ciudad Perdida pero mucho más pequeño. Está a hora y media del El Cabo.
Playa La Piscina. 2018
¿Dónde está Tayrona?
Justo aquí, al norte de Colombia, en las costas del mar Caribe:
Imagen de Wikipedia.
¿Cuándo ir?
La temperatura durante todo el año es parecida en esta zona de Colombia: entre 25ºC y 30ºC. Debéis tener en cuenta nada más las dos estaciones de lluvias: de mayo a junio y de septiembre a noviembre.
¿Cómo llegar a Tayrona?
Las dos maneras más comunes de llegar al parque son saliendo de Santa Marta o Taganga. Taganga es un pueblito pesquero desde donde puedes salir por tierra o mar para Tayrona. Si vas a viajar por mar está bien, pero si vas a viajar por tierra, creo que vale más la pena salir de Santa Marta. Puede que sean 20 minutos más, pero en Taganga no hay mucho que hacer y a determinadas horas dicen que algunos lugares pueden resultar peligrosos.
La lancha desde Taganga cuesta 55.000 COP por persona, y te deja en una playa cerca de Cabo San Juan, donde hay inspectores para comprobar que pagas tu entrada.
Si sales de Santa Marta, la opción más económica es coger una buseta en el mercado central. Cuesta 8.000 COP y tarda una hora y media en llegar a Zaino, la entrada principal. Si estás en la zona de la Guajira (Palomino), el mismo bus que va hacia Santa Marta pasa por Tayrona.
Desde cualquiera de los orígenes, el bus sale cada 15 minutos.
Las otras dos posibles entradas son Palangana y Calabazo. La primera no es muy transitada, y hay poco que te pueda contar sobre ella. Sólo es conveniente si quieres ir a esa zona concreta. Calabazo te lleva tras un duro ascenso a Pueblito, y de ahí bajas directamente a Cabo San Juan. Ésta entrada está disponible de 7 a 14 horas.
Si vas a parar en una de éstas dos entradas has de avisar al ayudante del conductor para que pare, de lo contrario os llevará a todos a la principal.
El primer autobús de ruta sale a las 6.30 de la mañana de ambos lados, Santa Marta y Palomino, y los últimos pasan por Tayrona sobre las 18.00. No salgas más tarde de esa hora si no quieres pagar un taxi.
¿Qué me voy a encontrar en Tayrona?
Definitivamente uno de los lugares más especiales del Caribe colombiano. No solo por su belleza, sino por su compleja flora y fauna.
La flora es típica de un entorno tropical seco, y en varias playas puedes hacer excursiones a ver los arrecifes de coral.
El parque tiene dos ecosistemas diferentes entre la montaña y el mar. Hay varias especies de monos, como el aullador o el titi, iguanas, lagartos e incluso jaguares, que afortunadamente es poco probable que encontréis, pues solo salen a cazar por la noche. Hay más de 400 especies de aves, entre águilas, cóndores y loros, e innumerables variedades de vida tropical marina.
La playa La Piscina tiene una barrera de coral impresionante. 2018.
Todavía hoy viven allí las tribus Koguís, herederas directas de los indios Tayrona, así como otros grupos indígenas. Puedes ver cómo viven y mantienen sus tradiciones, incluso su propia lengua, algo que muchas poblaciones indígenas latinoamericanas no han podido mantener.
Horarios del Parque
El parque abre a las 8.00 y cierra a las 17.00. Las rutas dentro del parque tienen horarios restringidos por cuestiones de seguridad: de Calabazo a Pueblito solo puedes pasar hasta las 14.00, y de Cañaveral a Arrecife solo puedes acceder hasta las 16:00. Si entras más tarde de esa hora al parque solo te dejan llegar hasta Cañaveral.
¿Cuánto cuesta la entrada a Tayrona?
Los precios varían en función de si eres nacional, o extranjero. Los niños y los estudiantes hasta 25 años tienen descuentos.
Nosotros como extranjeros adultos pagamos 54.500 COP por persona por la entrada. A esto hay que sumarle el precio del alojamiento que elijas, y cualquier medio de transporte que necesites para llegar allí. El número de días que vayas a estar dentro no influye en el precio.
¿Hay que comprar la entrada con antelación?
Es recomendable. El parque tiene un aforo limitado y puedes llegar al parque y que no queden entradas disponibles. El precio online es el mismo, por lo que no merece la pena llevarse un mal rato. La página donde puedes reservar la entrada es http://www.parquetayrona.com.co.
¿Qué opciones tienes si llegas al parque y no quedan entradas? La única manera de entrar en Tayrona aún cuando no queden entradas, es por mar. Si llegas desde Taganga en una lancha te dejan acceder al parque en cualquier momento (dentro de los horarios establecidos).
¿Se puede dormir en Tayrona?
Si, puedes dormir en cabañas, hamacas o tienda de campaña, pero todo esto solamente en zonas habilitadas. La acampada libre no está permitida. Si no tienes tienda de campaña, también puedes alquilarla allí.
Con la tienda de campaña te dejan unos colchones. Si vas a usarlos, al menos te recomendamos que lleves una sábana o algo para echar por encima. Digamos que la higiene de estas tiendas puede ser bastante básica.
Como ya hemos comentado, los precios varían en función del camping o la playa que elijas. El más caro es Cabo San Juan, básicamente porque es el más popular: tiene playas paradisíacas, te puedes bañar, tiene restaurante, taquillas gratuitas, y servicio de enfermería 24 horas. Esto último es super útil cuando coges una intoxicación por alimentos y te pones mala en mitad de la noche, como yo :).
Hay gente que acampa en otros espacios más baratos y luego va a pasar el día a Cabo San Juan, o a Piscinita. Por lo general, los campings más baratos son aquellos donde no puedes bañarte.
Tiendas de campaña en Cabo San Juan. 2018
Dormir en hamacas es algo muy común allí porque es la opción más barata. En el caso de Cabo San Juan, hay dos opciones, una junto a las tiendas de campaña, atechada y sin paredes, y otra en el cabo, donde duermes rodeada por el mar. La segunda tiene su encanto, pero no tienen ningún baño cerca. Aparte de eso, no sé cómo de cómodo será pasar toda la noche en una hamaca, que además no tenía mosquitera.
En cuanto a los precios, por lo que hemos visto por internet varían en función de la temporada. Cuando fuimos nosotros (Enero 2018), los precios en Cabo San Juan eran 20.000 COP por persona en tienda propia, 25.000 COP por la hamaca, 60.000 COP por tienda de campaña para dos personas. El precio de las cabañas sencillas era 200.000 COP por dos personas y 50.000 COP por persona adicional.
¿Qué puedo hacer allí?
El “pack básico” que hace todo el mundo es caminar al menos hasta la playa de Cabo San Juan. Es un trekking de unas 3-3,5 horas si caminas desde la entrada. Hay unas furgonetas que te suben desde la entrada hasta el primer parking por 3.000 COP/persona y te ahorran una hora de caminata. Merece la pena cogerlo, porque es una subida bastante empinada por terreno asfaltado por donde suben vehículos. La parte bonita empieza a partir de ese parking.
Por el camino encuentras varias playas, la mayoría muy bonitas, pero no te puedes bañar en ellas por la fuerza de las corrientes. Presta mucha atención a las señales que dicen dónde puedes bañarte y donde no, y a las indicaciones de los socorristas porque ha muerto mucha gente por aquí.
Señal indicando que está prohibido el baño. 2018
La mejor playa para bañarse es La Piscinita. Hay un arrecife justo enfrente que hace la protege de las corrientes y puedes nadar tranquilamente. Como referencia, está 20 minutos antes de llegar a Cabo San Juan.
Una vez en Cabo San Juan, puedes pasar el día allí hasta la hora de volver, o seguir caminando hasta Pueblito (1 hora y media más). Una vez en Pueblito, puedes volver sobre tus pasos o seguir caminando hacia Calabazo, la otra salida del parque, pero entonces tendrías que hacerlo antes de las 14.00, después no es posible hacer ese tramo.
Si vas dos días, se multiplican las opciones. Puedes acampanar en la zona que más te interese, y luego con calma, y sin peso, subir hasta Pueblito y volver con calma. Al día siguiente puedes hacer ruta hasta alguna playa y descansar hasta la hora de irte.
Descripción de la ruta hasta Cabo San Juan
Empiezas la ruta y tras 40 minutos, llegas a Arrecifes. Es la primera playa y es muy bonita, pero no te puedes bañar. A continuación, caminando por la arena, te vas encontrando con piedras enormes perfectamente redondeadas. Después de pasar estas piedras, a 500 metros, llegas a Arenilla. Es una playa pequeñita, pero por fin tienes un sitio donde puedes bañarte :).
Si sigues caminando 15 minutos, atraviesas un bosque de palmeras y llegas a Piscinita, otra playa donde ya hemos comentado que te puedes bañar o hacer snorkel o buceo. Y por fin, a 15 minutos más allá, se encuentra Cabo San Juan, la verdadera joya de la corona de Tayrona.
Zona de palmeral. 2018
¿Cuántos días para ver Tayrona?
Nosotros pensamos que dos días es suficiente, si llegas temprano. Para no cargar con mucho peso, puedes coger el bus hasta Zaino, caminar hasta Cabo San Juan, dejar allí las cosas y, después de descansar un rato, darte un baño, o lo que quieras, puedes ir dando un paseo hasta Pueblito y volver. Al día siguiente a las 11.00 debes dejar la plaza libre, por lo que te recomiendo que ese día simplemente disfrutes de la playa hasta la hora de irte, para no cargar con la mochila.
Esto es lo que habríamos hecho nosotros si una gastroenteritis no me hubiese dejado unas horas en jaque :).
¿Se puede comprar comida dentro del parque?
Sí. Por los caminos encontrarás gente vendiendo refrescos y helados y especialmente indígenas vendiendo cocos (4000 COP) y zumos de naranja (5000-6000 COP). También hay kioscos en algunas playas donde comprar cócteles de gambas y empanadas, e incluso restaurantes, como en Cabo San Juan.
No son precios baratos pero tampoco excesivamente caros. Nosotros intentamos llevar toda la comida y bebida necesarias para pasar dos días, y comprar sólo lo justo. Te dejo los precios del restaurante y del bar de Cabo San Juan para que tengas una referencia.
Consejos
Usa repelente con DEET alto al menos una vez al día.
Lleva calzado de trekking.
La organización del parque recomienda tener la vacuna contra la Fiebre Amarilla, o ponérsela al menos 10 días antes de entrar al parque.
Lleva bastante agua para estar hidratado, en el parque medio litro de agua cuesta 3000 COP, y 1L 5000 COP. (Enero 2018)
Si quieres ahorrar algo de dinero, lleva tu propia comida.
No olvides un candado, en algunos campings hay lockers disponibles, pero debes llevar el tuyo.
Necesitas protección solar alta.
Carga el menor peso posible, los primeros kilómetros son duros.
Es mejor si evitas los fines de semana y festivos, que es cuando más gente va.
¿Quiénes somos?
Somos Silvia y Jonás, una cántabra y un asturiano. Ambos nos dedicamos al transporte marítimo internacional y hemos hecho un break en nuestras carreras para cumplir uno de nuestros sueños de la infancia: dar la vuelta al mundo. Actualmente estamos en ruta, y puedes seguirnos a través del blog, otras RRSS y un localizador GPS desde el que vamos enviando balizas.
Medellín pasó de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo, a ser una de las ciudades más limpias del mundo. Más allá del narcotráfico, Medellin es una de las ciudades con más potencial de America Latina.
Es conocida como «la tacita de plata», por la situación geográfica de la ciudad, ubicada en el fondo de un valle y rodeada de altas montañas, habitadas por miles de casas. Medellín también es conocida como la ciudad de la eterna primera, por lo templado de su clima durante todo el año.
Medellín está de moda. Es algo que no se puede discutir. Por fortuna o por desgracia, este apogeo viene por la fama de ese personaje al que sus vecinos llaman el «innombrable e innecesario». Hay tours sobre Pablo Escobar (los menos económicos), pero la verdad es que era algo que no nos interesaba mucho. Hemos visto la famosa serie de Narcos, y nos ha gustado, pero no sentíamos ningún morbo por ver ningún lugar en el que hubiera estado Pablo Escobar. Sinceramente, hay cosas mucho más interesantes en Medellín.
La capital de Antioquía merece entre tres o cuatro días para poder sacarle provecho. A pesar de tener uno de los mejores transportes públicos del mundo (metro, bus, teleférico, bicicletas publicas y escaleras mecánicas en las colinas), son muchas las cosas que ver y hacer en la capital paisa.
Al igual que el resto de Colombia, lleva cicatrizada en la piel las heridas de décadas de guerra. En muchas de las colinas que rodean la ciudad, ha habido guerras entre militares, paramilitares y el estado. Esto es algo que merece la pena escuchar por parte de las personas de los barrios más afectados, como la Comuna 13, dónde los relatos te pondrán los pelos de punta. Parece imposible que hasta hace unos años, hubiese una guerra en una ciudad como Medellín.
Además de una historia sangrienta, encontrarás una de las ciudades más limpias del mundo. También una de las capitales del arte en Latinoamérica, con la presencia de las numerosas obras de Fernando Botero y Pedro Nel Gómez accesibles y gratuitas tanto para vecinos como para visitantes. Y no podíamos acabar esta introducción sin hacer referencia a las bandejas paisas. Uno de los patrimonios gastronómicos de Antiopía, unos enormes platos de arroz, carne, alubias, plátano frito, ensalada y arepitas. Seguro que alguna siesta caerá después de una buena bandeja paisa xD.
Breve Historia
Las tierras de Medellín estaban habitadas por indígenas Yamesíes, Niquías, Nutables y Aburraes. En 1541 llegan a estas tierras los primeros españoles, y en 1616 se funda una ciudad justo en el lugar dónde se encuentra ahora mismo El Poblado.
La ciudad que se fundó no fue Medellín, sino San Lorenzo de Aburrá, que más tarde pasaría a llamarse Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. En 1816 se forma una nueva ciudad más al norte. Esta ciudad sería Medellín y sería nombrada capital de la región de Antioquía. El nombre de Medellín proviene de un pequeño pueblo de 3000 habitantes al sur de Extremadura, en España.
Durante la época colonial, Medellín careció de importancia. De hecho, la capital de Antioquia era Santa Fe, al oeste de la región. Medellín crece sensiblemente y se vuelve importante gracias a las rutas comerciales que venían de la capital. Muchos de los comerciantes que viajan a lo largo del país dejaban sus ganancias en la capital paisa, gracias a eso Medellín comenzó a convertirse en un centro comercial y financiero.
La ciudad empezaría a tener importancia a finales del siglo XIX, gracias a personajes como Pedro Justo Berrío, quien comenzó una época de progreso y construcción de infraestrucutras.
Durante la Guerra Civil Colombiana, Medellín recibiría gran cantidad de refugiados venidos de las zonas rurales. El estado colombiano negó que el conflicto fuese una guerra civil, y lo denomino “perturbación del orden público”, así que los campesinos que llegaban a Medellín, no eran considerados como refugiados y no recibieron la atención necesaria, Lo que produjo un crecimiento desmedido de la ciudad. Algo que se puede ver en las laderas que rodean la ciudad.
Dura la década de 1970, surgen las mafias colombiana de la droga, lo que se traduciría en problemas sociales y políticos, convirtiéndose en la ciudad más violenta del mundo.
Dónde se encuentra Medellín
¡Justo aquí!
Imagen de wikipedia.
Qué ver en Medellín
Parque de Berrío
En esta plaza nació la ciudad de Medellín. Lleva el apellido de Pedro Justo Berrío, militar y político del departamento de Antioquía. No te extrañes si ves muchos bancos a lo largo de la plaza. Medellín nació como un lugar de paso, donde muchos colombianos que viajaban por todo el país haciendo negocios dejaban sus ganancias en los bancos que iban construyendo en la nueva ciudad. De hecho, el edifico del banco estatal también se encuentra en esta plaza.
Parque de Berrío en Medellín, 2018.
Iglesia de la Candelaria
Se encuentra en la plaza de Berrío, justo enfrente de la parada del metro. Es de estilo colonial y fue la primera iglesia de Medellín. En su día fue la catedral de la diócesis de Medellín, aunque actualmente este título lo tiene la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción. Aunque más pequeña y más austera que las tradicionales catedrales que se construían en Latinoamérica, sigue siendo un lugar precioso. Para mi, el interior de la iglesia de la Candelaria es uno de lo más bonitos que he visto en toda mi vida. Te traslada automáticamente a siglos anteriores.
Iglesia de la Candelaria. Guía de Medellín, 2018.
Calle del «Porno»
El nombre de la calle es casi un tributo al guía que nos la enseñó. No recordaba el nombre de la calle, pero le gustaba llamarla así. Es justo la calle que se encuentra a la izquierda de la iglesia de la Candelaria, si te sitúas mirando hacía el templo. En esta calle encontrarás un montón de vendedores ambulantes. Si te fijas en algunos de los vendedores que se encuentra a tu lado derecho, verás que hay ciertos puestos que solo venden DVDs de la pornografía más variada posible: bondage, zoofilia y otras prácticas. Y te preguntarás, ¿por qué las venden junto en este lugar? Según nos comentaba el guía, hay un dicho en Medellín, que dice: «quién reza y peca, empata». Así que dicen que algunas personas, después del culto dentro de la iglesia, se dirigen a esta calle para comprarse alguno de estos DVDs.
Calle del porno, en Medellín. Guía de Medellín, 2018.
Plaza Botero
Se encuentra muy cerca de la iglesia de la Veracruz y del parque de Berrío. Es una explanada donde se encuentra la mayor concentración de todo el mundo de obras del autor «paisa». Nada menos que 23 esculturas y dos fuentes diseñadas por él mismo. Tal y como dice el maestro: «yo no esculpo gordas, sino volúmenes».
Parque Botero en Medellín. Guía de Medellín 2018.
Murales de Pedro Nel Gómez
Pedro Nel Gómez fue un pintor, muralista, escultor, ingeniero civil, arquitecto y urbanista antioqueño. Es uno los personajes más importantes en la historia de Medellín y Antioquía.
A principios del siglo XX, surgió en Latinoamérica una serie de vanguardias culturales que pusieron en duda la realidad de sus estados, explorando cambios en orden social y político. Bajo estos movimientos, Pedro Nel Gómez fue contratado para embellecer el Palacio Municipal de Medellín con un repertorio murales al fresco que fueran en la línea de las reformas buscadas. Pero con su obra, nació una polémica.
Nel Gómez no se bastó con realizar unos murales de gran calidad artística, sino que intentó generar una alarma en la conciencia social de sus compatriotas. Entendió que, a través de su obra, podía conseguir que aquellos ciudadanos sin educación podían llegar a entender el problema de su país sin necesidad de tener un libro en sus manos.
Fue en estos murales donde explicó la historia de la sociedad de Antioquía, la explotación laboral, el uso de niños en trabajos forzados, la figura de la mujer en la sociedad, la injusticia social y la diferencia entre ricos y pobres. Su obra fue tan polémica que llegaron a censurarla durante tres años, hasta que el alcalde Bernardo Cock decidió destapar alguno de ellos. No fue hasta 1958 cuando Rafael Betancourt Vélez destapó todos los murales y reconoció su gran valor artistico.
Puedes visitar sus obras en la Casa museo maestro Pedro Nel Gómez (entrada libre), y hay también unos murales super chulos en la plaza del Berrío y el palacio de la cultura.
Mural de Pedro Nel Gómez. Imagen de wikipedia. Guía de Medellín 2018.
Barrio Moravia
Es uno de los barrios más humildes en Medellín, aunque ha mejorado enormemente durante los últimos años. Paso de ser el ex basurero de la ciudad a convertirse en un vecindario.
Así era Moravia hace décadas. Imagen de Colombia.travel.
Para los extranjeros es especialmente famoso, ya que Pablo Escobar fue de alguna manera el fundador del barrio, junto con el ayuntamiento. También fue el lugar donde nacieron sus primeros sicarios, y llegó a formar un ejercito de hasta 3000. Ahora eso es otra historia, y se ha convertido en un barrio diferente. Lucha por salir adelante y mejorar las condiciones de vida de sus vecinos. Claro ejemplo de ello es el Centro Cultural Moravia, donde se dan clases de formación y funciona como punto de reunión y casi hasta de segundo hogar para muchos vecinos. Allí se pueden ver muestras fotográficas de cómo los vecinos consiguieron transformar un estercolero en un lugar digno.
Calles de Moravia, Medellín. 2018.
Justo detrás del parque, encontrarás una pequeña colina que en realidad es una montaña de basura. Entre el efecto de la propia naturaleza y la ayuda de la comunidad vecinal, han conseguido crear un bonito parque con unas vistas muy bonitas de la ciudad.
Vistas desde el parque de Moravia, en Medellín. 2018.
Museo casa de la memoria
Es un museo cuya misión es la transformación de las lógicas de la guerra hacia prácticas más civilizadas. Es un museo gratuito donde los más jóvenes conocerán el dolor del pasado para que no se vuelva a repetir.
El pueblito Paisa
Es algo que no te recomiendo. Es gratuito pero es una verdadera turistada. Han creado un pequeño pueblo para que puedas conocer como eran los pueblos tradicionales en el departamento de Antioquía, pero son cuatro casas donde en realidad no se respira ningún ambiente colombiano. Casi parece hecho de cartón piedra. Si has estado en el Pueblo Español de Barcelona, es algo así pero enano. Para mi, la peor atracción turística de Medellín.
El pueblito paisa. Guía de Medellín, 2018.
El parque de los pies descalzos
El parque de los pies descalzos se encuentra en el centro de la ciudad, y tiene un concepto muy original. Esta formado por cuatro zonas diferentes, una zona con árboles, a continuación un espacio con hierba, le sigue una zona de arena donde puedes caminar descalzo y, por último, unos estanques con chorros de agua donde poder introducir los pies.
El fin del parque es que te liberes del estrés poco a poco y lo vayas dejando fuera del parque, para poder disfrutar y relajarte con el entorno.
La Catedral
Conocida oficialmente como la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción de María, es el edificio más grande de Medellín. Se encuentra en el parque Bolívar, donde normalmente se encuentran personas bastantes singulares. Es mejor ir con cuatro ojos por este parque aunque por fortuna hay bastante policia.
Catedral metropolitana de Medellín, 2018.
Museo de Antioquía
Es el museo más importante de Medellín y uno de los más importantes de Colombia. Se encuentra al lado de la plaza Botero. Tienen exposiciones de esculturas, fotografías, murales,retratos… El precio de la entrada es de 18000 pesos colombianos para extranjeros. Nosotros no somos muy de museos así que nos lo hemos saltado :P. En este link tienes los horarios.
Parque Explora
Es un parque de ciencia, que posee el mayor acuario de agua dulce de Latinoamérica. No nos gusta mucho ver animales encerrados así que no entramos. Por si te interesa, el precio es de 24.500 pesos colombianos.
Parque Norte
Es una mezcla de aquapark y parque de atracciones. El presupuesto no nos daba para más y no pudimos ir. Pero parece un lugar divertido. En este link tienes los precios.
Comuna 13
Mi sitio favorito en Medellín. Es la tercera comuna más grande de la ciudad y se encuentra ubicada en una de las montañas que rodean la ciudad.
Fue tristemente famosa por ser el segundo barrio más peligroso del mundo. El primer barrio era uno ubicado en Israel. Durante la década de los 90 y principios del actual siglo, esta comuna sufrió la violencia de militares, paramilitares y bandas armadas. Llegó a haber hasta 40 muertos al día y se consideró la primera guerra urbana del mundo.
Vistas de Medellín desde la Comuna 13. Guía de Medellín 2018.
La comuna era un verdadero infierno. Los guerrilleros intentaban apadrinar a los niños del barrio para que se sumaran a su causa. A la vez los habitantes se veían también dañados por las medidas violentas de los paramilitares, y de la violencia que también ejercía el gobierno colombiano sobre civiles inocentes.
Los guerrilleros se camuflaban entre la comunidad y, cuando la policía hacía redadas y no los podía encontrar, se llevaban a gente inocente. Esto fue conocido como los «falsos positivos», cuando miles de colombianos fueron desaparecidos por parte del gobierno, sin tener ninguna relación con las guerrillas.
Gracias al esfuerzo de líderes vecinales, especialmente mujeres, el Barrio pudo rehacerse a sí mismo con el paso de los años. Hoy en día la Comuna es un lugar totalmente diferente. Lleno de vida, colores, niños y grafitis. Los grafitis han ayudado a conservar la memoria de lo ocurrido, para que niños y jóvenes conozcan su pasado y se alejen de guerrillas y bandas armadas. De hecho, el barrio se ha vuelto especialmente famoso entre los extranjeros por sus grafitis. Lo mejor es que vayas con un guía (hay un montón de free tours) para que te expliquen la historia del barrio y de los grafitis.
Grafiti comuna 13. Guía de Medellín, 2018.
Nosotros lo hicimos con la única asociación que dedica los fondos que donas al desarrollo del barrio, para poder formar a los niños del barrio, enseñándoles idiomas, clases de baile y música, organizando sesiones de cine para los niños, etc. La asociación está formada por cinco guías, y los cinco son chic@s del barrio. Aquí te dejamos su contacto ;).
Facebook: StairwayStorytellers
E-mail: stairwaystorytellers@gmail.com
Grafiti en Comuna 13. Guía de Medellín, 2018.
En la Comuna 13 también encontrarás el Santuario de la madre Laura, la única santa colombiana. En este humilde barrio creó la Congregación de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena, más conocidas como ‘Las Lauritas’, que aún viven allí.
{Editado} – Hemos recibido un comentario de una lectora colombiana y nos gustaría añadirlo al blog para enriquecerlo, y mostrar otro punto de vista. ¡Muchas gracias Clara :D!
«Esta zona de la ciudad, ciertamente, fue epicentro de duros enfrentamientos, no entre unos generosos guerrilleros que querían favorecer a la comunidad y sus enemigos los paramilitares, además de las fuerzas del estado. En realidad, fue una guerra entre dos grupos de criminales que buscaban el control de ese territorio: los de extrema izquierda y los de extrema derecha; y en medio, la comunidad víctima indefensa; por ello, tuvo que intervenir la fuerza pública. Posiblemente hubo abusos y excesos que no son justificables; pero ese fue el comienzo y condición para que el ayuntamiento de la ciudad pudiera iniciar luego, en forma, su intervención social, como la dinamizacion cultural de la comuna13 y las escaleras eléctricas».
Salón Malaga
Es un bar clásico que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad. Es toda una institución en Medellín y puedes disfrutar de tangos y música en directo. Aquí tienes el link del bar 😉 .
Jardin Botánico de Medellín
No nos llegaron los días y nos quedamos con las ganas. Por las fotos que hemos visto, se parece un montón al famoso parque de Singapur.
Hay exposiciones de cuadros dentro y es gratis la entrada. Es interesante entrar para subir y ver la ciudad desde la azotea. Desde allí se ve un mural de Botero con dos bailarines de tango.
Mural sobre el tango de Botero. Guía de Medellín 2018.
El edifico del palacio de cultura es espectacular, así que merece la pena visitarlo.
Palacio de cultura Uribe Uribe. Guía de Medellín, 2018.
Santo Domingo
Al igual que Comuna 13, Santo Domingo era uno de los barrios más peligrosos de Medellín, aunque después de décadas de violencia han conseguido transformar la comuna. También podrás encontrar un montón de murales con grafitis.
Para llegar a Santo Domingo puedes utilizar el teleférico. Cuesta lo mismo que el metro y tiene de una de las mejores vistas de la ciudad. Si sigues hasta la última parada llegas hasta el parque ecológico Avi Park.
En Santo Domingo se encuentra el «Parque Biblioteca España», un proyecto financiado por el gobierno español. Una biblioteca formada por tres edificios con forma de roca. Y que tiene como fin, presentar otra realidad diferente a los más jóvenes del barrio.
Alrededores de Medellín: Guatapé y la Piedra del Peñol
Si tienes tiempo para un día en los alrededores de Medellín, deberías de visitar Guatapé. Un bonito y verdadero pueblo paisa, no como el que hay para turistas en Medellín. Un pueblo colorido y rodeado por un pantano, que hacen que se formen islas a su alrededor.
Lagunas vistas desde la Roca del Peñol, 2018. Guía de Medellín.
Uno de los pueblos más bonitos que hemos visitado en Colombia.
Guatapé, 2018. Guía de Medellín.
Además del propio pueblo esta la Piedra del Peñol, un monolito de 220 metros que se han convertido en uno de los lugares más turísticos del país. Es una roca salida de la mañana, y que sobresale por encima de todo. Merece la pena visitarla, es un lugar realmente único ya que no hay nada alrededor que se parezca a la roca, y es bastante curioso como ha surgido de la nada. El precio por subir hasta arriba es de 18000 pesos colombianos. En breves publicaremos el artículo sobre Guatapé 🙂
Piedra del Peñol en Guapaté, 2018. Guía de Medellín.
Una cuestión importante, sobre todo si es tu primera vez en Latinoamérica. Según a quien preguntes, te dirá que la ciudad es peligrosa o que no. Nosotros nunca hemos pasado miedo, aunque siempre visitamos la ciudad durante el día. Es verdad que varios locales nos han comentado que hay ciertas zonas por la noche por las que no hay que pasar. Y siempre hay que andar atento vayas donde vayas cuando es de noche.
Mi recomendación es que hagas turismo durante el día, y si sabes a dónde vas, no deberías encontrarte en ninguna situación extraña. Durante la noche, averigua bien cómo de seguro es el sitio al que quieres ir y moverte en taxi o Uber.
Dónde alojarse – Hostel Samarian {Invitación}
Para aquell@s que viajamos y necesitamos trabajar con nuestros ordenadores, encontrar un hostel en el que se puede trabajar en unas condiciones adecuadas o simplemente trabajar, es difícil.
El primer problema que solemos encontramos es internet. En casi todos los hostales la velocidad es horrible. Nosotros muchas veces nos volvemos locos intentado subir cosas al blog, o simplemente buscando información para planear la ruta del día siguiente. El segundo problema suele venir con el entorno. Hostales llenos de mochileros con ganas de juerga, o sin unas buenas instalaciones donde aguantar más de media hora escribiendo sin romperte el cuello.
Así que después de siete meses fue toda una sorpresa encontrar este nuevo modelo de hostel para nosotros. El Hostel Samarian es una mezcla de albergue (tranquilo) y de espacio co-working. Y todo ello bañado con aroma de café colombiano, que llega desde su pequeña y encantadora cafetería.
Para los que además buscamos ahorrar al máximo o comer sano, el albergue posee una cocina equipada y un pequeño comedor que parece sacado de una película.
Las habitaciones tienen baño privado y taquillas. Cada cama tiene enchufe y lámpara de lectura, algo se agradece a los que nos gusta estar un rato con el ordenador antes de dormir. Otro punto a favor es que incluye toalla y que la limpieza tanto de la habitación como de las zonas compartidas es buena.
La zona común del Samarian es super chula, además de tener una televisión con Neftlix, tiene unos puffs donde tirarte y desconectar un poco.
Deberías de venir al Hostel Samarian si…
Necesitas un lugar cómodo, ecónomico, limpio y seguro donde descansar, para poder visitar la ciudad al día siguiente.
Eres una nómada digital y necesitar un hostel que te garantice un internet de calidad, un espacio de trabajo adecuado, y el mejor de los ambientes para trabajar.
Si eres un trabajador digital y ya dispones de alojamiento, pero necesitas un sitio donde poder concentrarte.
Si buscas un albergue tranquilo donde poder disfrutar de Neftlix o leer un buen libro en uno de sus puffs.
NO deberías de venir al Hostel Samarian si…
Estás buscando un hostel en el que emborracharte con otros mochileros hasta las mil horas.
Medellín tiene un clima muy agradable, de ahí que sea conocida como la ciudad de la eterna primavera. Tiene un clima templado y con precipitaciones durante todo el año.
Las temperaturas varían entre los 16 y 28ºC durante todo el año. Durante el día es fácil ver como el sol y las nubes se van alternando el protagonismo. Los meses con menos lluvia son enero y febrero.
Si tienes la oportunidad, te recomendamos que vayas en Agosto, para la Feria de las Flores.
Cómo llegar a Medellín desde Santa Marta
El autobús de Santa Marta a Medellín son 16 horas. Si no tienes especial interés en viajar por tierra, entonces podéis ir en avión. Si es temporada alta tienes que cogerlo con bastante antelación para no quedarte sin ellos.
Nosotros cogimos billetes de autobús a través del buscador www.pinbus.com, que compara el precio y la disponibilidad de varias compañías de autobuses. Finalmente compramos dos billetes en clase Premium (la única que había disponible) por 336.000 COP (unos 50 euros por persona). Son muy cómodos, pero hace un frío polar durante todo el viaje. He visto a gente con bufanda y gorro de lana. Otros metidos en sacos de dormir. De verdad, hace mucho frío ahí.
Es muy habitual en Colombia, en general, que poco antes de temporada alta ya no queden tickets disponibles para los principales destinos, ¡no pierdas tiempo!
La que dicen es la bahía natural más bonita de las Américas fue escogida por Rodrigo de Bastidas para fundar Santa Marta en 1525, convirtiéndose en la ciudad más antigua del país y la segunda más antigua del Nuevo Contiente.
¿Llevas un montón de metálico encima y no sabes cómo hacer para sentirte más seguro viajando? Te contamos cómo hacemos nosotros.
¿Quiénes somos?
Somos Silvia y Jonás, una cántabra y un asturiano. Ambos nos dedicamos al transporte marítimo internacional y hemos hecho un break en nuestras carreras para cumplir uno de nuestros sueños de la infancia: dar la vuelta al mundo. Actualmente estamos en ruta, y puedes seguirnos a través del blog, otras RRSS y un localizador GPS desde el que vamos enviando balizas.
La que dicen es la bahía natural más bonita de las Américas fue escogida por Rodrigo de Bastidas para fundar Santa Marta en 1525, convirtiéndose en la ciudad más antigua del país y la segunda más antigua del Nuevo Contiente. Así, lentamente se fue consolidando la ciudad durante la Colonia hasta las primeras rebeliones de la Independencia y los pasos de la nueva república.
Breve Historia
Origen de Santa Marta
Santa Marta es una de las ciudades protagonistas en la historia de Colombia. Antes de que los españoles llegasen al Nuevo Mundo, estas tierras y mares eran de propiedad colectiva de los indios Tayrona, hombres y mujeres de pequeña estatura que dominaban las escarpadas laderas de la Sierra Nevada.
Allí construían terraplenes en los que sembraban maíz, ñame, piña y otros productos agrícolas autóctonos de la región. Eran hábiles orfebres que manejaban a la perfección la técnica de la cera perdida para darle forma al oro, su metal sagrado. Además, manejaban con maestría las atarrayas y arpones para la pesca, ya fuera en río o mar.
Y así vivían, en una perfecta armonía con la naturaleza y el cosmos, hasta que llegó la conquista española y con ella la capitulación de los territorios que abarcaban desde la desembocadura del río Magdalena hasta la punta más septentrional de Colombia: el Cabo de la Vela.
La conquista española
En los inicios de la conquista, Santa Marta era uno de los principales puertos caribeños. Debido a que la Corona ordenó a las flotas de galeones de Panamá hacer escala únicamente en Cartagena, su actividad decayó durante los siglos siguientes.
Escultura de Rodrigo Bastidas en Santa Marta, 2018.
Las continuas guerras de España con Francia e Inglaterra, el conflicto religioso entre católicos, anglicanos y calvinistas, y las prohibiciones de navegación y comercio con las colonias españolas incentivaron la aparición de piratas, corsarios, filibusteros y bucaneros en el Caribe. De hecho, Santa Marta fue atacada y amenazada en más de cuarenta ocasiones: por el señor de Roberval, Martin Cotes, John Hawkins, Francis Drake y Walter Raleigh, entre muchos otros.
La Independecia de Colombia (año 1810)
Con la República se dio un incremento del comercio exterior en el país y así la ciudad recobró su importancia, que por un tiempo se convirtió en el principal puerto importador de Nueva Granada. Éste renacer fue impulsado por empresarios extranjeros y criollos que tenían grandes haciendas de caña e invirtieron en la navegación a vapor y el ferrocarril.
Santa Marta en la actualidad
Desde mediados del s. XX, Santa Marta se orientó hacia el turismo. La bahía de Gaira dejó de ser una hacienda para transformarse en la playa de El Rodadero, y el ferrocarril “Expreso del Sol” trajo del interior del país miles de turistas para conocer el mar.
La creación de los Parques Nacionales Naturales Tayrona y Sierra Nevada y el Parque Arqueológico Ciudad Perdida, sentaron las bases para redescubrir la imponente naturaleza desde el ecoturismo responsable y el disfrute de la diversidad cultural.
Poco antes del s XXI, se recuperó el centro histórico de Santa Marta, buscando recuperar su valores arquitectónicos, históricos y culturales y potenciar el turismo.
¿Quién fue Simón Bolivar?
Simón Bolivar (1783 – 1830) fue un líder militar y político venezolano fundamental en la ayuda a los países de América Latina a independizarse del Imperio español. Durante su vida, ayudó a países como Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú a lograr su independencia, y creó el estado de Bolivia.
Bolivar también ayudó a sentar las bases de la democracia en América Latina: fungió como presidente, entre 1819 y 1830, de la república hispanoamericana conocida como Gran Colombia, que se disolvió el mismo año de su muerte.
Imagen de la habitación dónde dio el último suspiro el libertador Simón Bolivar, 2018.
Dónde está Santa Marta
¡Justo aquí!
Imagen de wikipedia.
Clima en Santa Marta
Santa Marta tiene un clima de estepa. Básicamente, llueve solamente en la época de lluvias y las temperaturas varían poco o nada a lo largo del año. La temperatura promedio anual es de unos 28ºC.
Temporada seca: en los meses de diciembre a abril llueve muy poco, y las temperaturas varían entre los 22º y los 30ºC dependiendo de la hora del día.
Temporada de lluvias: de marzo a noviembre los niveles de lluvia son más altos y la temperatura también suelen aumentar unos grados sobre el promedio anual.
Por lo general, octubre es el mes con los niveles más altos de precipitaciones. Santa Marta es un destino que puedes visitar en cualquier época del año, porque la temperatura es ideal y las lluvias escasas. Temporada alta es de junio a septiembre, por lo que encontrarás que los precios son más altos y los destinos más populares estarán llenos de turistas.
Qué ver en Santa Marta
La Catedral
Fue la primera catedral de América Latina y su construcción, que comenzó en 1765, fue interrumpida por piratas ingleses, franceses y holandeses que asediaban continuamente a la ciudad. Tiene algunas placas conmemorativas de eventos trascendentales que sucedieron en su interior, como la época en que estuvieron los restos de Simón Bolivar. También se encuentran allí los restos del fundador Rodrigo de Bastidas. Es un buen lugar para refugiarse del sol y descansar un rato.
Catedral de Santa Marta, 2018.
El centro histórico y cultural de Santa Marta
El centro histórico se compone de 30 manzanas ubicadas entre la calle 22 y la Avenida del Ferrocarril. Encontrarás joyas arquitectónicas de la época colonial convertidos en pubs, tiendas y casas coloniales.
Calle 19 de Santa Marta, llena de restaurantes y bares de copas.
Claustro San Juan de Dios
Esta estructura de estilo indefinido fue declarado Monumento Nacional en 1999. Se construyó en 1760 y en la actualidad es la sede del Museo Etnográfico de la Universidad del Magdalena.
Casa de la Aduana
La primera edificación que los españoles levantaron arquitectónicamente, no solo en la ciudad, sino en Suramérica. Ha servido como edificio de aduanas y casa de gobierno, y en la actualidad funciona aquí el Museo del Oro.
En él, podéis ver una gran colección de orfebrería elaborada por los indígenas Tayrona y todo lo relacionado con ésta etnia. Además, es famoso por ser el lugar donde fue velado Simón Bolivar a su muerte. La entrada es libre y gratuita y la verdad que merece la pena pasar un rato allí.
Casa de la aduana en Santa Marta. El primer edificio realizado por europeos en Latinoamérica. 2018.
Parque Simón Bolivar
El corazón de Santa Marta también es llamado Plaza de Armas. En 1830 se bautizó con su nuevo nombre, después de que El Libertador Simón Bolivar fuera velado en la Casa de la Aduana, a un costado del parque. Se inauguró el 1845 y tiene una fuente de mármol que fue traida desde Génova (Italia).
Parque Simón Bolivar, 2018.
Quinta de San Pedro Alejandrino
Este lugar ocupa un lugar de gran importancia dentro de la historia de toda América, pues en una de sus habitaciones murió Simón Bolívar, en 1830. En el interior de las instalaciones se encuentra la Antigua Hacienda, el Museo de Arte Contemporáneo y el Jardín Botánico, así como el Altar de la Patria que se construyó en el centenario de la muerte de El Libertador. Éste lugar se ha convertido en uno de los lugares favoritos de reunión de los mandatarios latinoamericanos.
La bahía
Justo enfrente del casco histórico de Santa Marta se extiende la bahía, más conocido como “Playas del Centro”. Aquí vale la pena descansar una tarde y mezclarse con los locales para conocer sus costumbres y algo de su cultura, dado que son las playas de los samarios raizales.
Hay restaurantes, puestos de bebida y mercadillos hasta por la noche. El paseo que transcurre a lo largo del malecón es conocido como avenida Rodrigo Bastidas.
Tiendas en la playa en Santa Marta, 2018.
El Rodadero
A cinco kilómetros del casco histórico y sobre la bahía de Gaira se encuentra el Rodadero, uno de los destinos turísticos más famosos de Santa Marta. Es una zona ideal para disfrutar de la gastronomía, las actividades acuáticas y la vida nocturna. Desde aquí salen las lanchas a Playa Blanca, una bahía más tranquila y menos congestionada que éstas.
Taganga
Es un pequeño corregimiento de pescadores, a 10 minutos del centro. Está rodeado de montañas, aguas cristalinas y tiene una interesante historia (¡eran canibales!), que la han convertido en una de las visitas obligadas si estás en Santa Marta.
En los últimos años parece ser que se ha vuelto un poco insegura por la noche, por lo que no te olvides de estar volver a casa temprano y no pasear por caminos solitarios, just in case 🙂 .
Playa de Taganga, 2018.
Mamancana
Reserva natural privada. Si buscas por internet verás que ofrece un montón de actividades de aventura, trekkings, spa… en un entorno muy lujoso y selvático. Los precios empiezan a partir de 40USD sólo por entrar, así que hasta aquí te puedo contar 🙂 .
Dónde alojarse – Hostel “La Perla” {invitación}
Acabábamos de llegar de Cartagena de Indias, donde todos los albergues se encuentran dentro de la ciudad amurallada, que es muy bonita pero que está a tope de turistas. Así que en Santa Marta buscábamos un lugar que fuese económico, cerca del centro, pero que nos permitiera descansar del bullicio; además de darnos una buena ducha, y recuperar energías para ir a Tayrona a hacer el trekking con las mochilas.
Jonás descansando en el balcón del hostel, 2018.
Por fortuna encontramos el hostel “La Perla”, que reunía todos estos aspectos. Está a cincuenta metros de la playa, por la noche puedes tumbarte en una hamaca o sentarte en una mecedora en la terraza a leer mientras oyes el ruido de las olas.
Un viajero leyendo en una de las mecedoras del hostel, 2018.
Algo que estamos mirando en todas los lugares donde vamos en Sudamérica, es que los albergues no queden en zonas apartadas. El hostel se encuentra en un área residencial con otros hoteles y no hay problema en volver de noche. Además la recepción esta abierta 24 horas.
A la hora de elegir albergues y hoteles en Santa Marta, presta atención a las características porque, los pocos hostels que tienen aire acondicionado, limitan su uso a por la noche. En La Perla, preguntamos y nos confirmaron que era una práctica habitual en los alrededores, pero que ellos da servicio de aire acondicionado las 24 horas. Menos mal, porque en Santa Marta hace un calor tremendo.
Las habitaciones están muy bien, tienen taquilla donde entra una mochila de 70 litros y baño privado en cada habitación. Y sobre todo, están especialmente limpias. Si hay algo que recalcar del hostel, además de su ubicación, es lo extremadamente limpio que está todo. Si buscas ahorrar al máximo, el hostel tiene varias cocinas con nevera y utensilios para poder cocinar ubicadas en common rooms dónde charlar con otros viajeros o descansar.
Silvia trabajando en la zona común del hostel, 2018.
El hostel no tiene servicio de desayuno, pero tienes en recepción una mesa con café de “autoservicio”, y un dispensador de agua potable para consumir en el lobby. Esto último puedes tenerlo en cuenta también a la hora de elegir hostel porque en Colombia el agua del grifo no es potable, y el precio de agua es algo caro (COP 2000 por un botellín).
Silvia cocinando en el hostel.
Por último, y tal vez para muchos lo más importante ¡internet!. En todos los lugares del hostel se recepcionaba perfectamente la señal y pudimos navegar con normalidad.
Nada más, si estás buscando un lugar tranquilo pero bien ubicado, cerca de la playa, con máxima limpieza y dónde descansar antes o después de tu aventura por Tayrona, te recomendamos el Hostel La Perla.
Lugares de interés más cercanos:
Santa Marta Marina-0,6 km
Plaza Simon Bolivar-1,1 km
Catedral de Santa Marta-1,1 km
Museo del Oro Tairona-1,1 km
Playa Blanca-2,9 km
Acuario y Museo del Mar del Rodadero-3 km
Playa El Rodadero-3,8 km
Quinta de San Pedro Alejandrino-4,4 km
Centro Comercial Zazué-10,2 km
Servicios:
Parking público gratuito en los alrededores.
Aire acondicionado.
Internet.
Cocina y nevera.
Traslado al aeropuerto (bajo pago).
Recepción 24 horas (hablan inglés y español).
Habitaciones familiares y para grupos.
Habitaciones para no fumadores.
Limpieza diaria de las habitaciones.
Seguro médico (si te sucede algo dentro del hostel o te encuentras indispuesto puedes hacer uso de su seguro médico).
En todos los países donde es tradición, nosotros recomendamos la street food. En este caso, podéis encontrar platos delicioso por muy poco dinero por muchas calles de la ciudad: el típico sancocho, arepas, empanadillas, pizzas, zumos de fruta fresca y los famosos perros calientes. Solo debes tener en cuenta que cuanto más cerca de una atracción turística, más caro será. En la bahía y cerca de la catedral son sitios donde podéis encontrar puestos variados de comida.
Puesto de arepas en Santa Marta. 2018
El mejor cóctel de gambas lo tiene Pepe del Mar en su kiosco. La ración más pequeña cuesta 6.000 COP (2018) y está buenísimo. Podéis encontrarle cada día en la calle 20 con carrera 2.
Si preferís ir a restaurantes, también a lo largo de la bahía encontraréis variedad, así como en la calle 19 y el Parque de los Novios, donde además de comida local e internacional, podéis encontrar cócteles y bares de marcha para pasar un buen rato, como dicen aquí, “rumbiando”.
Y si queréis encontrar el corazón de la vida y comida samaria, podéis ir hasta el barrio “Pescaíto”, famoso por ser el más tradicional y además cuna del famoso futbolista Valderrama.
Qué ver en las afueras de Santa Marta
Parque Nacional Natural Tayrona
Éste parece que es el lugar de orgullo natural e histórico de samarios y colombianos. Se puede llegar en en lancha desde Taganga o en coche o autobús, por la Carretera Central del Norte.
Hay un montón de playas y parajes naturales para recorrer, además de un camino de piedra precolombino que te lleva Chairama, las ruinas de un pueblito tayrona donde puedes ver terrazas, canales y plazoletas bien conservadas.
Para llegar, coge el autobús en el mercado central. Sale cada 15 minutos, tarda una hora y media en llegar y cuesta 6000 COP.
A 50 kilómetros al norte de Santa Marta se encuentra Buritaca, el lugar donde confluyen las aguas frías y dulces del río Buritaca con las tibias y saladas del mar Caribe. Es un buen lugar para escapar del extremo sol y dejarse refrescar por la brisa que se cuela desde la Sierra Nevada. El bus desde Santa Marta (mercado central) son COP 8000. El bus tarda una hora aproximadamente y te deja a 20 minutos caminando de la playa.
Buritaca. Imagen de Buritaca.com. 2018
Quebrada Valencia
En el Kilómetro 59 por la vía hacía Ríohacha hay un pequeño río que desciende hasta el mar, y en su caída va formando una serie de cascadas y piscinas naturales. A través de un paseo de 20 minutos se llega a las cascadas, donde puedes pegarte un baño. Tienes que atravesar riachuelos, atención al calzado que llevas.
Para llegar, coge en el mercado central de Santa Marta el mismo bus que va a Tayrona (COP 8000). El trayecto es de aproximadamente 1h30min. La entrada son COP 3000 por persona. Quebrada Valencia está a 5 km de Buritaca, si vas mal de tiempo puedes ir a los dos sitios el mismo día.
Ciudad Perdida
En la Sierra Nevada, sólo los valientes hacen esta ruta, pero tiene recompensa. El trayecto se hace a pie o a lomos de una mula, aunque nosotros estamos totalmente en contra del uso de animales en estas actividades.
Lleva 3 días subir, y dos de bajada, y debes ir con guía profesional lo que hace que los precios se encarezcan un montón. Eso sí, tendrás la oportunidad de acercarte a las comunidades indígenas yoguis y arhuacas.
Éste yacimiento urbano tayrona, es del periodo precolombino, está a 1200 metros sobre el nivel del mar. Podrás ver terrazas de piedra, calles, y sistemas de acueducto y alcantarillado, en medio de la selva. Debido a nuestro bajo presupuesto no pudimos hacer el trekking, pero es un lugar realmente impresionante.
Ciudad Perdida. Imagen de Wikivoyage.org
Ciénagas
En la carretera dirección a Barranquilla se puede observar a lo lejos la Ciénaga Grande, ciénagas más pequeñas, palafitos y restos de manglares, hasta llegar al Puente Pumarejo sobre el río Magdalena.
A pesar de lo colorido y curioso del lugar, el mal cuidado y la increíble suciedad y contaminación que sufre tanto la ciénaga como el río, os hará reflexionar sobre lo que se debe y no se debe hacer con las maravillas de la naturaleza.
Si no tienes la oportunidad de verlo desde la carretera, durante un trayecto entre Barranquilla y Santa Marta, te recomendamos que no vayas si no es acompañado de alguien local.
Aracataca
Si tenéis tiempo, la cuna del Premio Nobel de Literatura Gabriel Garcia Marquez es también un destino cerca de Santa Marta. Éste pueblo costero recrea además el Macondo el pueblo imaginario creado por Gabo en Cien años de soledad.
Ideal para amantes de la literatura que quieren ver los paisajes que inspiraron a este autor a plasmar su realismo mágico y su casa museo. Dicen que hay más de 40 lugares por el pueblo que fueron reflejados en sus novelas.
Para llegar debes ir a la terminal de transportes y desde allí coger un bus por aproximadamente COP 12000 (1h30min).
Cómo llegar a Santa Marta desde Cartagena de Indias
En Cartagena de Indias debes de dirigirte a la estación de busetas (buses) Marsol, en el barrio de Marbella. El precio del billete por persona es de COP 42000, unos 12 euros y tarda unas cuatro horas. Las «busetas» son bastante modernas y con aire acondicionado. Como en todos los buses de Colombia, no te olvides de ir abrigado, porque ponen el aire muy frío.
Cómo ir de Santa Marta a Medellín
El autobús de Santa Marta a Medellín son 16 horas. Si no tienes especial interés en viajar por tierra, entonces podéis ir en avión. Si es temporada alta tienes que cogerlo con bastante antelación para no quedarte sin ellos.
Nosotros cogimos billetes de autobús a través del buscador www.pinbus.com, que compara el precio y la disponibilidad de varias compañías de autobuses. Finalmente compramos dos billetes en clase Premium (la única que había disponible) por 336.000 COP (unos 50 euros por persona). Son muy cómodos, pero hace un frío polar durante todo el viaje. He visto a gente con bufanda y gorro de lana. Otros metidos en sacos de dormir. De verdad, hace mucho frío ahí.
Es muy habitual en Colombia, en general, que poco antes de temporada alta ya no queden tickets disponibles para los principales destinos, ¡no pierdas tiempo!
¿Quiénes somos?
Somos Silvia y Jonás, una cántabra y un asturiano. Ambos nos dedicamos al transporte marítimo internacional y hemos hecho un break en nuestras carreras para cumplir uno de nuestros sueños de la infancia: dar la vuelta al mundo. Actualmente estamos en ruta, y puedes seguirnos a través del blog, otras RRSS y un localizador GPS desde el que vamos enviando balizas.
Hubo un tiempo en que se podía viajar gratis en carguero a cambio de trabajo, pero esos tiempos cinematográficos terminaron. En nuestro afán por dar la vuelta al mundo sin aviones, nos encontramos con el gran Océano Pacífico, y la aventura, ya no sólo de cruzarlo; sino de encontrar la manera de hacerlo
El destino hizo que Jonás encontrase por internet la experiencia de un chico que había embarcado en un carguero como pasajero y, ahí, empezó nuestra investigación. A continuación te explico nuestra experiencia después de 22 días en un carguero portacontenedores.
Hemos cruzado el Pacífico, desde Auckland (Nueva Zelanda) a Cartagena de Indias (Colombia), a través del canal de Panamá. Por fin, llegamos a América como hicieran antes vikingos, piratas, exploradores y conquistadores. Así completamos el Tornaviaje por lo que un día se conoció como «El lago español».
Datos de la salida programada de Auckland (NZ).
¿Se puede viajar gratis en carguero?
Empezamos con malas noticias: lo siento, pero no. Los buques mercantes solo admiten a bordo a la tripulación, que es la gente que trabaja en ellos. Ésta tripulación aparece reflejada en un documento que la aduana de los puertos revisa cuando llegas a destino. En el caso de que no estuvieras en la lista, tendrías problemas graves al llegar a otro país.
Es prácticamente imposible colarse en un carguero, por razones obvias. Sin embargo, si viajas en una embarcación de recreo, y el capitán olvida incluirte en la lista, no sólo no podrás entrar en el país de destino, sino que además te deportarán.
¿Cómo se contrata un pasaje?
Hay agencias de viajes que venden pasajes para este tipo de viajes. Es más económico si te enteras a través de éstas agencias del nombre del buque, y a partir de ahí conocer a qué naviera/armador pertenece. Si lo contratas directamente con la naviera te ahorrarás la comisión de la agencia.
Por desgracia, no hay muchas rutas a nivel mundial. De todos los cargueros del mundo, solo el 1% permiten éste tipo de turismo recreativo. En cualquier caso, ellos te informarán de las rutas que tienen disponibles para pasajeros, los tiempos de tránsito y los precios. Eliges la ruta y reservas por email.
Cuánto cuesta viajar en un carguero y qué incluye el pasaje
Las rutas y precios varían en función de las compañías. El precio medio suele rondar los 100 EUR/día y persona. Una vez dentro ya no tienes que gastar más dinero porque vienen incluidas todas las comidas, lavandería y el uso de todas las instalaciones del barco.
No es un modo de viaje económico, pero merece la pena hacerlo una vez en la vida. Para que te hagas una idea, hay cruceros que son más baratos. Además el precio del billete hay que pagar una tasa. Al final, si dividimos el precio total que pagamos entre 21 días, nos salió a una media de 125 EUR/persona. O dicho de otra manera, nos gastamos en 21 días el presupuesto de 3 meses viaje. Aunque ya contábamos con ello de antemano.
En cuanto a las instalaciones, la cabina es doble, con dos camas de 1,05m, baño privado con ducha, y un salón-despacho con nevera, tv y dvd. Incluye tres comidas al día, y hay una pequeña zona de snacks, donde puedes ir a cualquier hora a hacerte una tostada o un café o té.
El billete para viajar en carguero no incluye seguro médico, y te indican que debes tener un seguro con cobertura para poder recogerte en medio del océano, si fuese necesario. Nosotros dijimos que sí a todo, a pesar de que nuestro seguro tenía unas condiciones normales, nada de irnos a buscar por el océano. A bordo tienen «un hospital» y una sala de curas, por si alguien de la tripulación tuviesen percance. Cruzamos los dedos 🙂 .
¿Cómo es la comida a bordo en el carguero?
El desayuno es a las 7:30, la comida a las 12:00, y la cena a las 17:30. Aunque tanto para la comida como para la cena, si no llegas a la hora indicada el mesero te dejará un plato puesto en la mesa para que puedas comer más tarde. Nosotros, las primeras semanas bajábamos a las horas marcadas, después comenzamos a comer y cenar a la hora española.
La comida está bien, y suele ser sana. Es una mezcla de comida de restaurante y de hospital. Aunque todo varía en función del cocinero que te toque. Definitivamente en nuestro caso, la comida no era «rancho» al estilo de la cárcel.
Hay dos comedores, el de la tripulación y el de los oficiales. Los pasajeros comen en el de los oficiales, con el capitán, los ingenieros y el electricista. En el comedor de la tripulación hay comida en bandejas grandes y ellos llegan y se sirven cuanto quieren, y después friegan y recogen sus platos. A los oficiales y a ti os sirven el plato de la mesa, una vez comes, el mesero recoge el servicio y lo friega por ti, igual que en un restaurante.
Comedor de la tripulación.
Te contamos nuestra experiencia: para desayunar leche, té, café y zumo envasado. Sirven huevos al gusto (fritos, en tortilla, etc.), y además hay tostadas, cereales, pan de centeno, muesli, mermelada, manteca de cacahuete, mantequilla, jamón York, queso y Nutella :). Es decir, que hay variedad.
A la hora de comer, te ponen un cuenco con la sopa del día y un plato principal. Los oficiales asiáticos comen comida asiática. A nosotros y al ingeniero ucraniano nos servían comida occidental. Suele consistir en una ración de carne de pollo/ternera/cerdo acompañado de verdura, y arroz, patatas o pasta. De poste, a veces hay fruta, otras veces nada. Para cenar, igual que en la comida, te ponen un plato de carne con guarniciones y ensalada.
Merluza con arroz y brocoli hervido.
Un par de veces nos sirvieron salmón en lugar de carne, otras dos veces pasta carbonara, y una noche, pizza. Para beber hay agua embotellada. Si quieres otra cosa que no sea agua, puedes comprar vino, cerveza o Coca-Cola, en la tienda (info más abajo), o traerlo de fuera. Los domingos es el día especial, la tripulación trabaja menos horas y suelen poner comida más rica, y de poste un flan o pastel, y helado.
¿Cómo es la cabina de pasajeros?
Ya adelantábamos arriba que es una cabina con doble baño y salón. Es bastante espacioso, podéis verlo en las fotos. El salón tiene un sofá de tres plazas, una mesa y dos sillones más. Hay un armario con más puertas y cajones de los que puedes usar. Una TV con DVD y varios DVDs en el cajón, pero procura llevar tus propias películas: la mayoría son en inglés o alemán, y bastante malas. La TV, por supuesto, no tiene señal, solo sirve para usar el DVD. Tienes una nevera para meter bebidas y cosillas para picar, y un hervidor para haceros té o café. Al otro lado de la sala está el despacho. La mesa es esquinera y tiene cajones con cerradura y un asiento ergonómico.
Cabina de pasajeros. Salón.
Cabina de pasajeros. Dormitorio.
En la habitación hay un armario ropero, otro con cajones, espejo y las dos camas. Dentro del dormitorio está el baño, que tiene una ducha con regulador de temperatura y un buen chorro de agua :). La cabina incluye sábanas y toallas, y por supuesto papel higiénico.
Hay servicio de lavandería. En el caso de pasajeros y oficiales, le pueden dar la ropa al mesero y él se encarga. El resto de la tripulación tiene otra lavandería donde pueden hacérselo ellos mismos. Nosotros preferíamos hacerlo nosotros mismos en la de los oficiales; hay un par de lavadoras con jabón, una secadora y unas cuerdas para tender la ropa.
¿Cuánta gente viaja bordo del carguero?
La tripulación son unas 20 personas, y la capacidad para pasajeros suele ser de 1 a 3 personas aunque normalmente serás el único pasajero. Éste sería el organigrama de la tripulación: capitán, dos oficiales, el ingeniero jefe y otros dos ingenieros, el electricista y su ayudante, el cocinero jefe y el mesero, y por el último en contramaestre y resto de tripulación. A parte puede haber cadetes u oficiales en prácticas.
Operaciones en el Canal de Panamá. Jonás supervisando 🙂
Tu categoría dentro del carguero es «pasajero», y verás que en el día a día hay un sistema de jerarquías muy estricto. El idioma oficial es el inglés, aunque muchas veces es difícil entenderse. Nuestra tripulación era mayoritariamente de Myanmar, y nos costaba un montón comunicarnos. Eso sí, eran encantadores, siempre pendientes de que estuviéramos bien y con una sonrisa en la boca.
Por suerte, había también dos cadetes colombianos y pasábamos muchas tardes con ellos jugando a la consola y nos contabas cosas que iban sucediendo en la ida a bordo.
Jugando a la play con la tripulación y los cadetes.
¿Hay tienda en el carguero?
Una tienda (por llamarla de alguna manera) abre tres veces a la semana, en un horario determinado. De todos modos, puede dejar el pedido en una nota en la puerta y el mesero te lo servirá en tu habitación. La moneda oficial es el dólar americano y, en nuestro caso, solo se podía pagar en metálico. Algunas cosas tienen precios de mercado y otras pueden ser un poco más caras. Son cosas muy básicas, tabaco, Coca-Cola, chocolatinas, vino, cerveza y algunos artículos de aseo.
¿Se puede beber alcohol?
A nosotros nos pasaron una circular antes de embarcar que decía que estaba prohibido tanto introducir, como consumir alcohol en el carguero. Esto es aplicable al puerto pero, aparentemente, en el buque, cada capitán pone sus normas, porque dónde nosotros viajamos teníamos la posibilidad de comprar alcohol en la tienda de abordo. No sólo eso, en las fiestas que hicieron de Navidad y Nochevieja, el capitán nos invitó a vino y cerveza, ¡e incluso sacó una botella de su colección privada e whisky añejo!
¿Puedo desembarcar en las escalas que haga el buque?
Ésta decisión la toma el capitán. En principio no hay problema en que bajes, aunque hay países, como Estados Unidos, que pueden poner problemas. En algunos puertos cobran una tasa (portuaria, no es un visado) por gestionar tu salida y entrada.
Esclusas del Canal de Panamá. 2017.
¿Cómo es la vida en un carguero?
Es muy tranquila, y sumado a los constantes cambios de hora, puede volverse loco el biorritmo. El segundo día, el capitán dijo por megafonía: «Atención: ésta noche, todos los relojes del buque se atrasan un día. Mañana será sábado otra vez.» ¿Cómoooorrr? Pues sí, tuvimos dos sábados seguidos. Y a partir de ahí, día sí, día no, se retrasaba una hora el reloj, hasta que llegamos a tener un desfase de 6 horas con la hora que teníamos en Auckland, para alinearlos con la hora de la zona de Perú – Panamá – Colombia.
Había días que a las 8 de la mañana todavía no había conseguido dormir ni una hora. Luego pasaba la tarde durmiendo. A veces te desesperas, pero en general disfrutas. He podido leer un montón, ver pelis series, estudiar idiomas, escuchar podcasts… La vida en un carguero, para un pasajero, podría definirse como: 24 horas al día para dedicarte a hacer lo que quieras, menos conectarte a internet, ni contactar con el mundo exterior.
Silvia y nuestro amigo Geovanni en la cubierta. 2017.
¿Hay algún tipo de entretenimiento?
Como dicen los gallegos, «haberlos hailos». Hay dos salas de recreo, una para los oficiales y otra para la tripulación. Tienen juegos de mesa, DVDs, altavoces para poner música, y una Playstation con juegos. En nuestro buque había un gimnasio y una piscina interior con sauna. La piscina solo se llena unas horas los días que autoriza el capitán, que suele ser un día, el fin de semana.
Piscina interior.
Aunque el gimnasio es sencillo, con el balanceo del buque, es más que suficiente. Tiene una cinta para correr, una bici estática, un montón de pesas y una mesa de ping pong. Yo aprovechaba la cinta de correr de vez en cuando, para andar rápido, apoyándome en los laterales, por si perdía el equilibrio.
Algunos días hacen «fiestas», es decir, organizan barbacoas en cubierta, o buffets en un sala de recreo, con vino, cerveza y Coca-Cola gratis. Es divertido porque ves como la tripulación se relaja, ponen música muy alta y se hacen bromas. Todas las fiestas acaban en karaoke, cantando a gritado pelado canciones de la época de María Castaña. Da igual que canten mal o bien, allí todo el mundo tiene su momento de gloria, especialmente el capitán xD.
Karaoke al estilo de Myanmar.
¿Hay wifi, señal GPS o línea de teléfono?
Hay wifi, pero es solo para la tripulación. El coste del Mb es muy caro porque funciona vía satélite, la empresa da a los empleados 150 USD al mes en megas. Pero les da para muy poquito: hablar por WhatsApp con sus amigos y familia y poco más. Además solo lo pueden usar un máximo de 2 horas diarias. Cuando estás en el mar, el GPS del móvil no consigue señal y no hay línea de teléfono tampoco. Si llevas un SPOT o sistema de localización por satélite similar, entonces si tendrás señal en casi todo el océano para enviar tu localización o mensaje predefinidos a tu familia.
Aunque hay dos páginas webs que tus amig@s y familiares podrán usar para saber dónde en cada momento: Marine Traffic y Vessel Finder. Introduciendo el nombre del buque te dirá dónde se encuentra en cada momento.
¿Es seguro viajar en carguero?
Muy seguro y, además, sostenible con el medio ambiente. Los carguero siguen rutas comerciales que hacen semanalmente. Están diseñadas para que las condiciones de navegación sean las mejores posibles, y los oficiales o el capitán las puedan modifican en función de su interés. Nosotros, un buen día, modificamos la trayectoria para navegar un poco más al norte y conseguir mejor internet por satélite. En el peor de los casos, el buque tiene todas las medidas de seguridad necesarias para poner a salvo a todo el mundo, y avisar de la propia situación a buques y puertos próximos.
Foto de nuestro carguero, Spirit of Hamburg. Foto de Vesseltracker.com
¿Te puedes marear a bordo de un carguero?
Oh, yes. Claro que puedes. Debes llevar algún tipo de medicación contra el mareo. Nosotros llevamos biodramina con cafeína y nos fue bien para tomarla, algún día que estaba la mar revuelta y nos mareamos un poquillo. Lo mejor en ese caso es echarse a la cama a ver pelis y esperar a que pase. Tener el estómago con algo de comida también ayuda a sentirse mejor. Algún día también puede darte dolor de cabeza, nada que no se pase con un parecetamol.
Cruzando el interior de Panamá, con el buque. 2017.
Mi experiencia viajando en un carguero
Para mi ha sido una experiencia inolvidable, una de las importantes del viaje. Cruzar el Océano Pacífico en un buque, sin ningún lujo, aislada del mundo. Con tanto tiempo para pensar, leer y, algo a lo que ya no estaba acostumbrada, aburrirme.
Tener la oportunidad de cruzar el canal de Panamá ha sido sin duda lo mejor de la travesía, pero ha habido algunas cosas especiales que no imaginaba que sucedieran: que fuera sábado dos días seguidos; celebrar la nochevieja el 30, en lugar del 31, por cuestiones logísticas; pasar la nochebuena viendo a la tripulación luchar por el micro del karaoke, deleitándonos con canciones viejísimas de Myanmar. Y lo más curioso tal vez, que diesen las 0,01 del año nuevo mientras escribía este artículo, a la vez que buque fondeaba frente a la costa panameña esperando por el práctico.
Barbacoa el día de Nochebuena. 2017.
Consejos útiles
Lleva todo el material lúdico que puedas, no seas conservador: pelis, libros, series, podcast, videojuegos para ordenador o consolas portátiles.
No olvides incluir biodramina dentro del botiquín del viaje, incluso si no te sueles marear.
Lleva sal de fruta o cualquier cosa que tomes para digestiones pesadas. Comer y la poca actividad física que tienen a bordo hará que a veces sientas pesadez.
Sube chuches. Son muchas horas muertes, y con el aburrimiento llega la gula. Nosotros llevamos yogures, Coca-Cola, galletas y nachos.
No viajes sin una sudadera o chaqueta. La temperatura dentro del barco suele ser más bien fría.
Recorre todos los rincones del buque sin reparo, siempre con educación y, en lugares más sensibles, pidiendo permiso.
Habla con la tripulación, intenta hacer algún amig@ a bordo para poder conocer mejor el funcionamiento del barco y la vida a bordo. Además de poder disfrutar de buenos momentos juntos.
Búscate una rutina diaria que te ayude a luchar contra el aburrimiento.
Los empleados del Canal de Panamá que suben al carguero para ayudar con la operativa venden tarjetas Sim con internet muy baratas. Cruzar el canal son unas ocho horas, y si luego hace escala en Manzanillo, tendrás más de un día para conectarte y saludar a la familia.
¿Si vas a estar toda tú vida trabajando para otros, porque no dedicarte un año entero solo para ti? La solución es sin duda solicitar una excedencia y ponerte a viajar.
¿Te imaginas un país donde su presidente le cambie el nombre a los meses, a los días de la semana o al pan, para poner el suyo o el de su madre? Ése es Turkmenistán.
Transnistria, el país que existe sin existir. Que esta en Europa sin estarlo. Y que a pesar de vivir en tu mismo año, vive anclado en una época totalmente diferente.
¿Quiénes somos?
Somos Silvia y Jonás, una cántabra y un asturiano. Ambos nos dedicamos al transporte marítimo internacional y hemos hecho un break en nuestras carreras para cumplir uno de nuestros sueños de la infancia: dar la vuelta al mundo. Actualmente estamos en ruta, y puedes seguirnos a través del blog, otras RRSS y un localizador GPS desde el que vamos enviando balizas.
