Armenia es un país que te gana el corazón. Y no por sus lugares, que también, sino por su historia y su gente. Armen nos contaba, mientras nos llevaba a Yereván, que podía reconocer a un armenio sólo mirándole a los ojos. Y es que, los armenios, mantienen una tristeza en la mirada, arrastrada después siglos de guerras e invasiones, que les llevaron a sufrir un genocidio como pueblo a principios del siglo XX.

Durante toda su historia se ha visto afectada por la eterna lucha entre Europa y Asia. Una disputa en la que los armenios inclinaron la balanza hacía occidente, adoptando el cristianismo como religión oficial, y haciendo de la fe cristina el pilar de su identidad nacional.

Un país sobre el que no teníamos grandes expectativas y una de las sorpresas del viaje. Hoy en día es mayoritariamente rural, todavía bajo la influencia rusa. La única metropoli es Yereván, en el centro del país, lo que facilita la logística a la hora de viajar.

Datos generales

Moneda: Dram Armenio (1 EUR = 565 DRAM, Julio 2017)

Visados: Los países de la zona Schengen no necesitan visado.

Lengua: Armenio, gran parte de la población habla ruso como segunda lengua, y los más jóvenes hablan también inglés.

Religión: Cristianos ortodoxos.

Alojamiento: Couchsurfing y acampada libre.

¿Dónde está Armenia?

Está en Asia Central, haciendo frontera con Turquia por el oeste, Georgia al norte, Azerbaiján al este e Irán al sur. Aquí lo puedes ver:

Cómo llegar a Armenia: Tren Tbilisi – Yereván

Llegamos a Yereván en tren nocturno desde Tbilisi (Georgia). Los tickets se compran en la estación de tren de Tbilisi y el coste es de 35 Laris (aprox 13 EUR) en tercera clase. Necesitas presentar el pasaporte o una copia de éste al hacer la compra de los tickets. Hay buses durante el día un poco más económicos, pero el tren nocturno compensa con el ahorro en alojamiento y es más cómodo.

Respecto al tren, hay tres clases: Primera, donde cada compartimento es privado y tiene dos camas. Segunda, con cuatro camas. Y tercera clase, con cuatro camas también, pero sin puertas que aíslen del pasillo. Nosotros viajamos en tercera clase. Los vagones están limpios y te dan sábanas y una toalla, a parte de un colchón y almohada para acomodarte en la cama. La mayoría de los mochileros que encontramos viajábamos en ésta clase.

Una vez llegas a la estación de Yereván, el centro de la ciudad queda a unos 25-30 minutos andando. En nuestro caso, nuestro Couchsurfer vino a buscarnos y nos acompañó a su casa caminando.

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Autostop en Armenia

A la hora de alojarnos en los sitios donde vamos, combinamos entre Couchsurfing y hostels o guesthouses. En este caso tuvimos la suerte de acabar en casa de Hobo y Aren. Ellos nos indicaron la forma más sencilla de moverse por el país: haciendo autostop. Nos lo dicen tan convencidos que ni lo dudamos. Nos plantamos a las afueras de Yereván en un bus urbano dispuestos a explorar el país. Cada ticket son 100 Laris y se pagan al bajar. Salir a las afueras de las ciudades es un truco muy habitual al hacer autoestop, si quieres leer más trucos puedes mirar este otro post.

Nuestra ruta

Yereván

La ciudad gira en torno a la Plaza de la República, donde se encuentran el Museo de Historia de Armenia y la Galería Nacional. También está la peculiar Torre del Reloj, uno de los símbolos de la capital. Desde ahí camináis por la Avenida Norte hasta la Plaza de la Libertad, donde está el Teatro de la Ópera.

Otro lugar para visitar es La Cascada, muy cerca del Teatro de la Ópera. Es una enorme escalinata de mármol blanco, con unas vistas geniales de la ciudad y del Ararat. También podéis ir hasta la Catedral de San Gregorio, el templo más importante de la iglesia armenia.

Algo más alejado del centro está el complejo de Tsitsernakaberd y el museo del genocidio. Son un conjunto de monumentos construidos en honor a las víctimas del genocidio, el capítulo más triste de la historia Armenia.

Garni y Gerghard

El templo de Garni está a 32 km de Yereván. Se construyó en el siglo I d.C. en honor un dios pagano, y es el único templo que queda de la Armenia pre-cristiana. El camino desde la capital es impresionante, con el monte Ararat al fondo durante casi todo el recorrido.

La entrada para los locales es de unos 120 laries, y para los extranjeros unos 1200 laris (2 EUR). Garni se ve enseguida, y allí mismo hay mucho tráfico de gente, con lo que podéis hacer autostop. Cómo la mayoría está haciendo turismo, es fácil que vayan al templo de Gerghard. En nuestro caso, la misma familia que nos llevó a Garni iba después a Gerghard, con lo cual nos fuimos con ellos.

Templo de Garni.

Gerghard es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un monasterio medieval construido parcialmente dentro de una roca y dentro de un entorno natural muy interesante. La visita es gratuita y podéis pasar allí algunas horas paseando por las inmediaciones o descansando bajo un árbol. La vuelta a Yereván la podéis hacer también en autostop, la mayoría de la gente baja en dirección a la capital.

Monasterio de Gerghard.

Lago Sevan y Dilijan

El lago Sevan está a 60 kms de Yereván y se llega fácilmente haciendo autoestop. Actualmente el lago ocupa unos 1000 km2, si bien antes ocupaba más. El mismo ingeniero que obró el desastre del mar de Aral, drenó este lago también, lo que casi conlleva otro desastre ecológico. Afortunadamente desde el fin de Stalin se trabaja para que el lago recupere poco a poco su anterior volumen (casi 1500 km2).

Alrededor del lago podéis encontrar desde zonas de camping muy empobrecidas hasta hoteles de lujo. Tiene muchas playas artificiales y, aunque está a unos 2000 metros de altitud, en verano es posible bañarse a buena temperatura.

Después de darnos un buen baño en Sevan, seguimos haciendo autoestop hasta Dilijan. Esta zona es conocida por los armenios como la pequeña Suiza por su paisaje montañoso. Llegamos al Parque Nacional y subimos unos cuantos kilómetros hasta el monasterio de Haghartsin. Podéis subir en coche o hacer un trekking, hay muchas zonas para parar y refrescarse. Acampamos arriba de todo, en el monasterio, y tuvimos la suerte de conocer al capellán, que acabó invitándonos a cenar a su casa.

Khor Virap, Noravank y Tatev

Otro posible tour de un día es Khor Virap, Noravank y Tatev. Mucha gente lo hace, y formaba parte de nuestro plan. El caso es que a la salida de Yereván un hombre nos recogió, nos acercó hasta Khor Virap, y se ofreció a llevarnos directamente al sur. Estábamos cansados y decidimos aceptar la oferta, así que no vimos ni Noravank ni Tatev.

Khor Virap es sin duda un destino obligado en Armenia. A 8 kms de la frontera con Turquía, ofrece las mejores vistas del monte Ararat. El monasterio es el lugar de peregrinación más visitado de Armenia, debido a que fue la prisión de San Gregorio. Éste fue el hombre que cristianizó Armenia, convirtiéndola en la primera nación cristiana.

Nagorno-Karabah

Territorio asignado por los soviets a Azerbaiyán, si bien la mayoría de la población que vive allí es de origen armenio. Se incluye siempre en las guías porque actualmente la única entrada a esta zona es a través de Armenia. Ambos países han peleado durante décadas por su control, y todavía hoy en día está en disputa. Si tenéis uno o dos días libres, Nagorno Karabah es una región montañosa que vale la pena visitar.

Al entrar, pedid que no os sellen el pasaporte, y que os den una hoja con la visa aparte. Esta es la mejor opción, ya que en ningún caso podríais entrar en Azerbaiyán con el sello de Nagorno Karabah. Para ellos constituye una entrada ilegal en su país, y es considerada una ofensa por la cual podrían juzgaros.

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Presupuesto total Armenia

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