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Guía de Irán: un lugar donde sentirse seguro

por Jonás Ordoñez | Sep 13, 2017

Irán es seguro, mucho más seguro que cualquier zona de España. Con ésto intento resolver la primera de las inquietudes que seguramente te haya venido a la cabeza cuando piensas en viajar a Irán. Y también cumplir con la promesa que adopté con todos aquellos iraníes que nos acogieron en sus casas: por favor cuando vuelvas a tu país, di lo que has visto aquí. ¿Y qué fue lo que vi?

En primer lugar, hospitalidad y generosidad. Están ansiosos por recibirte con los brazos abiertos, es parte de su cultura. Pero también es el único modo que tienen de hacer ver al mundo exterior como son. Para los iraníes es una gran preocupación la imagen que el mundo tiene de ellos. Saben que no es positiva, y que no es acorde a la realidad. No hay mejor anfitrión que un iraní.

Esperanza. Te resultará difícil encontrar un iraní joven que esté a favor del régimen de los ayatolá. Las mujeres están cansadas de no poder escoger, y usar el velo como una obligación y no como un acto de fé. Llama la atención ver como las chicas juegan con la ubicación del velo, hasta conseguir que éste sólo esté sostenido por la parte más remota de su moño. Toda una declaración de intenciones, y todo un grito de lucha.

¡Paisajes! Desiertos, cordilleras afiladas, oasis, alta montaña… Irán posee una superficie tres veces España. En un país tan grande no solo hay desierto, sino una gran diversidad y riqueza.

Historia y orgullo. Fueron uno de los mayores imperios del mundo antiguo, y así te lo recuerdan siempre que pueden ¡Persépolis! Y a pesar de que son conocedores de que la dictadura que les está tocando vivir no es la mejor, quieren ser ellos, y no otras potencias, los que decidan por sí mismos su futuro.

Y como no podía ser de otra manera hablando sobre Irán: la religión. Es imposible visualizar al Irán de hoy en día si no es a través de la religión. Ha sido el primer estado islámico del mundo, y las leyes del Corán están por encima de las de la razón. Por fortuna, el pueblo distingue perfectamente entre el Corán y la dictadura.

Donde se encuentra Irán

¡Justo aquí!

Imagen de wikipedia.com. Guía de Irán.

Breve Historia

Irán tiene su orígenes en el Imperio Persa. Un aglomerado de pueblos, que fueron el mayor imperio del mundo hasta la llegada de Alejandro Magno (siglo IV a.C). Momento en el que el imperio se desmorona, y se acaba desglosando en reinos menores.

Hoy en día, Irán es más conocida por su turbulenta historia durante los últimos 50 años. A principios de siglo vivió bajo la presión del imperio ruso y británico. Estos últimos se apoderaron de su petróleo a través de la famosa compañía BP. El pueblo iraní luchó para recuperar sus recursos, y lo consiguió. Los británicos no se quedaron parados y buscaron la ayuda de los Estados Unidos, con el pretexto de que Irán corría el peligro de convertirse en un estado comunista. En una de las jugadas tradicionales de la CIA, realizaron un golpe de estado, y ayudaron al Sha a eliminar a toda oposición política.

Mientras tanto, se iba cocinando un movimiento religioso revolucionario, que se opondría al Sha, y exigiría la vuelta del ayatolá Ruhollah Jomeini. Gracias a la revolución, ese mismo año, Irán se convertirá en la primera república islámica del mundo. Como última foto del siglo XX, junto con la guerra contra Irak, quedará en la memoria de todos el asalto por parte de estudiantes iraníes a la embajada de Estados Unidos en Teherán. Embajada de la cual los empleados fueron secuestrados durante más de un año, tal y como se narra en la película de Ben Affleck, “Argo”.

Muro de la ex-embajada americana en Irán. Esta prohibido sacar fotos, de ahí la mala calidad de la foto. Guía de Irán.

¿Es necesario visado?

Si llegas al país por avión, para los ciudadanos españoles no es necesario gestionarlo de manera previa. Te puedes sacar la VOA (Visa on arrival) una vez llegas al aeropuerto. Si te sientes más cómodo yendo con el visado desde España puedes hacerlo según explicamos más abajo. Desconozco si para los país de Suramérica funciona igual.

Si viajas por tierra por desgracia sí, no es complicado pero es algo más burocrático que en otros países. Antes de solicitar el visado necesitarás un «código de autorización» que sólo emiten agencias de Irán. Nosotros utilizamos Key2persia (iranvisa@key2persia.com), fue la más económica que vimos y los tiempos fueron bastante rápidos. El coste es de 30€ por persona, más 3€ al realizar el pago por PayPal. La gestión del trámite son unos 10 días laborales. Una vez tengas el código, éste tendrá una validez de un mes para poder solicitar tu visado. El visado iraní son 50€, más los 33€ que pagamos por el código, un total de 88 euros. Es fácil que si lo haces con una agencia no te baje de los 100-120€.

Con el código y el resto de documentación habitual que solicitan las embajadas -en este caso la embajada iraní solicita también tener un seguro de viajes – podrías aplicar tu visa. El seguro los sacamos con Axa, el día del Black Friday (nos hicieron un 30% de descuento). Al final fueron unos 480€ por seguro anual, exceptuando Estados Unidos, Canada y Japón.

La única complicación con la que te puedes encontrar es si tienes un sello Israelí en tu pasaporte, en el siguiente post te explico cómo solucionarlo.

Dinero

A causa del boicot comercial impuesto por Estados Unidos, las tarjetas de crédito que todos usamos no funcionan en Irán. Tendrás que llevar dinero en metálico. Puedes llevar euros perfectamente en lugar de dólares (de hecho los valoran más), y cambiar dinero en casas de cambio, joyerías, etc. Pregunta en la calle y te dirán donde puedes cambiar.

Suelen dar un cambio bastante bueno en todos los lugares, por encima del que marca el tipo de cambio en internet. Los Rials, la moneda iraní, es muy volátil. Por esa razón valoran tanto monedas extranjeras como el euro o el dólar. A día de hoy (22 de julio de 2017), el tipo de cambio es 1€=38101,30 IRR.

Es importante que cuando preguntes un precio te aclaren si es en Rial o Tomán. La moneda oficial es el Rial, ya que el Tomán ya no existe, aunque se sigue usando a nivel popular: 1.000 tomanes = 10.000 riales. Cuando te pidan 1000 tomanes por una botella de agua, en realidad te están pidiendo 10.000 riales.

Recuerda que en Irán casi todo se puede regatear, especialmente habitaciones de hostel, excursiones y por supuesto souvernis.

Números

En Irán no se utilizan los números árabes (recuerda, son persas, no árabes). Se utilizan los números persas. Son muy fáciles de aprender, aunque lo mejor es que te lleves una chuletilla. Cada vez que quieras comprar algo, o para leer los precios en un menú, es fundamental conocer los números iraníes. Acabarás cogiéndole cariño a ese cinco tan majete en forma de corazón invertido jeje.

Numeros iraníes. Guía de Irán.

Clima

Irán sufre inviernos muy fríos y verano muy calurosos. Todo el mundo recomienda venir en primavera, aunque yo soy partidario de conocer lugares en cualquier estación. Nosotros hemos venido en verano, hacer mucho calor, pero no lo estamos pasando pirueta igual. De todas maneras, revisa en www.holiday-weather.com las temperaturas y precipitaciones para tu viaje 🙂 .

Seguridad

Aquí llega el apartado clave para muchos. Y la respuesta es sí, Irán es un país súper seguro. De hecho, es más seguro que muchos países de Europa. Llevan más de 20 años en paz (la última guerra fue con Irak), y en los últimas dos décadas sólo han sufrido un ataque terrorista. Ahora compáralo con Europa.

Puedes caminar a cualquier hora del día y de la noche, sol@ o acompañad@, que nunca vas a sentir peligro. De las pocas cosas buenas que tienen los regímenes dictatoriales, es que son lugares con mucha seguridad. Si hoy en día quieres viajar a un país musulmán, con la garantía de ir a un lugar seguro, sin apenas robos, crímenes o terrorismo, ése lugar es Irán.

Así que olvídate de todas las películas de Hollywood que hayas visto y de toda la propaganda norteamericana. Anímate a conocer uno de los países países más que existen en el mundo.

Con unos policias muy majetes en Irán. 2017. Guía de Irán.

Vestimenta

Éste es un apartado importante. Irán tiene una gran rigidez en cuanto a la manera de vestir, especialmente y de manera injusta con las mujeres.

Mujeres

Las mujeres tienen que ir con el cabello cubierto. Los primeros días es complicado, no sólo por lo molesto, sino por el temor a que se te pueda caer. Si el velo se te desliza no entres en pánico, cuando te des cuenta lo vuelves a poner con normalidad y no pasa nada. El velo se ha convertido casi en un lenguaje en sí mismo para las mujeres iraníes. Según la manera en que lo llevan podrás intuir su conformidad/disconformidad con las leyes del hijab. Hay mujeres que lo llevan colgando del moño de la coleta, y dejando ver, casi al completo, toda su cabello. Otras llevan el pelo suelto por debajo, pudiendo verse casi al completo también. El color de pañuelo, en función del día de la semana, puede conllevar también un significado reevindicativo.

Tienes que llevar manga larga, al menos tres cuartas partes del brazo tapado. En cuanto a los pantalones, obviamente nada de faltadas cortas, ni shorts. Llevar un pantalón suelto, o de bombacho que no marque nada no es suficiente. Es necesario llevar una camiseta/camisa/chaqueta que oculte tu parte de atrás. Debe cubrir tu trasero y llegar hasta el tobillo. En cuanto al calzado, no hay ninguna regla.

Ejemplo de como según las leyes iraníes deben de vestir las personas. 2017. Guía de Irán.

Hombres

Para los chicos es mucho más sencillo. No es necesario cubrirse la cabeza, ni llevar los brazos tapados. Aunque no está permitido llevar camisetas de tirantes o pantalones cortos. En casa de duda, lo mejor es seguir el consejo de toda la vida. No te pongas nada que la gente no lleve..

Es importante tener en cuenta que no todo Irán es igual. Teherán como capital es una de las ciudades más abiertas del país, pero hay ciudades o pueblos muy religiosos. Así que lo mejor es cumplir con sus normas el tiempo que estés allí. En la embajada nos contaron la historia de dos chicos que fueron al bazar en pantalones cortos y tirantes. Tuvieron problemas con la policía por ello, nada grave, pero tampoco nada apetecible.

Comida

Creo que fue el único aspecto que al menos a mí me decepcionó un poco. Es verdad que nuestro presupuesto es limitado, y no podemos probar grandes manjares. Aunque también hemos pasado mucho tiempo con familias iraníes probando comida real.

Nuestra dieta estuvo basada en arroz, tomates asados, brochetas de carne (kebap) y diferentes tipos de salsa que mezclan con el arroz o pan (su pan es increíble). La comida sin duda es rica, pero eché en falta algo más variado. Sin duda es una visión personal.

Alojamiento

Éste es sin duda uno de los puntos fuertes de Irán. Couchsurfing, la famosa web de alojamiento gratuito, será tu mejor aliado en el país de los ayatolá. Es irónico, porque la plataforma esta prohibida. De hecho, para usarla tendrás que usar una app VPN. Aún así, Irán posee una de las mayores comunidades de Couchsurfers del mundo, por mucho que te diga se quedará lo corto, lo sencillo que es encontrar un anfitrión. En nuestro caso, en lugar de enviar peticiones individuales, dejamos mensajes públicos por cada ciudad. Cada día recibíamos más de 35 correos de personas que querían alojados. Una maravillosa locura jeje.

Si decides ir de hostel o pensión porque te encuentras más cómodo, no te preocupes, suelen ser muy baratos. Calcula una media entre 10-15$ por una habitación privada en una pensión. O entre 7-10$ por persona en una habitación compartida. Esto es una estimación que varía en función de la ciudad. La única excepción es Teherán, donde albergues y hoteles son muy caros. No tuvimos que coger ninguno, pero cuando los miramos rondaban los 40$/noche (el más barato). Te dejo los precios de lo que nosotros pagamos:

Tabriz: habitación privada sin baño – 600000 IRR (14€).
Kashan: habitación privada con baño – 15$.
Shiraz: cama habitación compartida – 7€.
Yazd: habitación privada con baño – 450000 IRR (11€).

Recuerda regatear en todos los hoteles, pensiones y albergues. Aunque tengan una lista con precios por habitación, regatea.

Típica habitación de pensión iraní. 2017. Guía de Irán.

Hospitalidad

Si eres una persona reservada puede resultarte un poco incómodo a veces, si eres extrovertido lo pasarás como un enano. Nuestras experiencias con Couchsurfing en Irán han sido increíbles, no solo te hospedan gratis, sino que están empeñados en pagártelo todo. Para ellos es algo cultural, como no nos gusta abusar, siempre intentábamos que fuese recíproco en la medida en la que nos lo podíamos permitir.

Mucha gente vendrá por la calle a saludarte, o intentar intercambiar contigo dos o tres palabras en inglés. Incluso muchos te querrán invitar a sus casas a cenar, puede parecer extraño, y para nosotros lo es, pero no para ellos. Siempre puede haber algún espabilado que venga con ese cuento y quiera de paso venderte algún tour, pero la verdad que la gente no es muy pesada. Ante un primer o segundo no, no insistirán más.

Los iraníes valoran mucho que los extranjeros vayamos a su país. Así que antes de un «Where are you from?, vendrá un «Welcome to Irán». Aquellos que hablen algo más de inglés, te preguntarán por tu experiencia en Irán hasta el momento, y si te parece seguro el país. Saben que el cine americano y la propaganda mediática les ha hecho mucho daño, y que la gente los ve como un país de terroristas. Debido al aislamiento internacional que sufren y que su pasaportes no es de los mejores para viajar al extranjero, su mejor oportunidad para hacer ver al mundo cómo son, es que el mundo vaya a Irán. De ahí esa gratitud que llevan cosechando desde hace milenios, y que se ha acentuado aún más en los últimos tiempos.

Transporte en Irán

El calor que hacía en agosto en Irán, fue la razón de que descartaramos hacer autoestop. Solo hicimos el tramo desde Armenia hasta Tabriz, el resto lo hicimos en autobús y tren, mayoritariamente bus. Ambos son de gran calidad en Irán.

Autobuses

Los autobuses son como los Alsa supra de España, asientos muy acolchados y con mucho espacio. Yo mido 1,92m y tenía espacio de sobra para estirar las piernas. Suele haber tres asientos por linea, uno aislado y otros dos juntos al otro lado del pasillo. La única parte mala es que los buses no tienen baño, pero no te agobies porque el conductor hace paradas de sobra, y si tuvieras ganas de ir al baño no dudes en hacérselo saber. Durante el trayecto te darán una cajita con snack, la gran mayoría incomibles, pero menos da una piedra. Aunque te digan que el bus tiene wifi, es una leyenda, no lo hay.

Los tickets se pueden comprar en la estación de autobuses, o lo puede hacer por ti a través de internet tu hostel o tu couchsurfer. Siempre te hablarán de bus VIP, es el bus común que hacen los viajes inter-provinciales en Irán. Aquí te pongo algunos precios:

Vip night bus Rasht -Teherán: 295000 IRR = 6,93€.
Vip bus Teherán – Kashan: 160000 IRR = 3,76€.
Vip bus Kashan – Isfahan: 3€.
Vip bus Isfahan-Shiraz: 360000 IRR = 8,46€.
Vip bus Shiraz-Teherán: 680000 IRR = 15,98€.

Imagen de Hipersia. Guía de Irán.

Trenes

Solo probamos los trenes en el tramo final, y nos arrepentimos de no haberlo hecho antes. Por muy cómodo que sea un bus, siempre se descansa mejor en un tren. Cuando hacemos noche en un bus, aunque podamos dormir tenemos que volver a meternos en la cama al llegar al hostel. En cambio en el tren es como dormir en un hostel. En primera clase huelga decir que los vagones son una pasada, y en segunda clase (6 camas por camarote) son más que aceptables.

Tren Teherán-Yazd: 300000 IRR = 7,05€.
Tren Teherán-Mashad: 1300000 = 30,55€. Por error compramos la cama en primera clase, tiene que haber billetes más baratos.

Nota: tanto en el bus como en el tren no tienen mano con el aire acondicionado, ten a mano una sudadera porque se pondrá muy frío durante la noche.

Snapp

No solemos coger muchos taxis viajando, pero en Teherán descubrimos el Uber iraní y nos quedamos encantados con él. Teherán es una ciudad enorme, y con mucho tráfico. Así que si tienes que negociar con un taxista que primero no te va entender, te va a llevar por donde él quiera y te vas a comer un atasco…te va a salir barata la broma. Ahí es donde entra Snapp, una aplicación con versión en inglés que usan los locales, y con la que ahorras un montón de tiempo y dinero.

El precio viene ya cerrado de antemano, el taxista no sabe si eres iraní o no, aunque da igual porque vas a pagar lo mismo. Es una opción muy buena, sobre todo si tienes que hacer gestiones en embajadas, donde los horarios siempre son reducidos y a veces están ubicadas lejos. Recuerda esperar un rato para que tú GPS este bien ubicado, antes de apretar al botón de tu localización dentro de la app. Una vez le des no te muevas porque te irán a buscar justo a ese punto.

El único punto negativo, que solo se puede usar en Teherán e Isfahán.

Itinirerario

Este es el recorrido que hicimos durante 26 días en Irán. Nuestra ruta original llegaba más al sur en un principio, hasta que nos encontramos a una pareja iraní en Tibilisi, y nos rehicieron la ruta, para visitar los mejores sitios y evitar zonas de extremo calor durante el verano. Y ésto fue lo que salió de ahí:

Tabriz
Rasht
Teherán
Kashan
Isfahan
Shiraz
Yazd
Mashhad

Nota: estamos trabajando en la guía de cada ciudad. En breve estarán publicadas 😀 .

Consejos antes de ir a Irán

Por último, te paso el enlace sobre el post que hecho con los mejores consejos para visitar Irán. Espero que te sirva de ayuda.

Presupuesto

¡Te dejo unos contadores con el dinero gastado en éstos 26 días en Irán!

Total gastado – 350,39€ 100%
Transporte – 122,56€ 35%
Alojamiento – 61,18€ 17%
Comida – 101,75€ 29%
Tomar algo – 13,10€ 4%
Otros – 33,23€ 9%
Compras – 0,94 0%

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Somos Silvia y Jonás, una cántabra y un asturiano. Ambos nos dedicamos al transporte marítimo internacional y hemos hecho un break en nuestras carreras para cumplir uno de nuestros sueños de la infancia: dar la vuelta al mundo. Actualmente estamos en ruta, y puedes seguirnos a través del blog, otras RRSS y un localizador GPS desde el que vamos enviando balizas.

Guía de Kirguistán: 10 días entre montañas

por Jonás Ordoñez | Ago 27, 2017

Como llegar a Kirguistán

Nosotros llegamos desde Taskhent. En la capital uzbeka pillamos un taxi desde nuestro hostel hasta el Kuyluk bazar, a 13 kilómetros del centro. De 5000 a 10000 soms, no hay metro. Una vez en el bazar vendrá una legión de uzbekos para intentar llevarte en su taxi. Después de mucho pegarnos conseguimos un “share taxi” por 50.000 soms, justo hasta la frontera (Dostyk) con Kirguistán. Si vas solo intenta pillarte el sitio de delante, si vais dos pillaros uno de los laterales (contaréis con más espacio). El taxi no sale hasta que se llena y son 5 horas de viaje.

La frontera se pasa fácil, acuérdate de que tendrás que volver a rellenar la hoja de salida de la aduana. Especificando con cuanto dinero sales, y presentado tu declaración de entrada, para comprobar la diferencia.

Osh

Es la segunda ciudad más grande de Kirguistán, ubicada al noroeste del país, en la misma frontera con Uzbekistán. Ubicada en medio del valle de Fergana, la zona más conflictiva de toda asia central. Y es que el valle de Fergana, tiene una enfermedad incurable, llamada geografía. Dividido de manera artificial, sin respetar la lógica geográfica, este valle esta compartido por Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán. Con una gran diversidad étnica, ha sido protagonista de diferentes conflictos étnicos a principos de siglo. Aquí te muestro una foto de como se encuentras repartidas las fronteras del valle.

Honestamente la ciudad no vale mucho, tiene mucha vida comercial, pero más allá de eso no tiene ningún atractivo. Con una estancia de un día tendrás más que suficiente. Si es verdad que sirve como punto logístico para descansar al entrar en Kirguistán desde Uzbekistán, o al salir del mismo.

Cómo llegar

Sales de la frontera de Kirguistán y prácticamente ya te encuentras en Osh. Nunca había visto uuna frontera tan cercana a una ciudad. Allí veras un montón de autobuses, coge el número 137 (10KGS) que va al bazar y bajate al lado del mismo. Es una parada en el centro de Osh, y hay un homestay muy cerca.

Donde dormir

Después de caminar durante más de una hora con la mochila , encontramos un alojamiento cel centro. El nombre de la casa es “Homestay lovely for you”, y el precio es de 10$ por persona, aunque la dueña te intentará sacar más. No sabemos porque, pero la gran mayoría de hostelsn de Osh que salen en maps.me, no existen.

Que ver

No hay mucho que hacer en la capital cultural de Kirguistán, pero te señalo los punto más importantes:

Sulemain Too: es una montaña sagrada porque se supone que allí fue enterrado el profeta Salomón. Hay que pagar entrada, pero el precio es mínimo.
Bazar: seguramente lo mejor de la ciudad, allí podrás respirar el aire vivo de la capital cultural de Kirguistán.
Hay una yurta de tres pisos, lejos de ser bonita y auténtica como las que te encontarás por el país. Es má bien una versión bizarra para turistas, y en la que cobran por entrar.

Bishkek

Cómo llegar

Lo mejor es coger un taxi compartido en Osh hasta la capital. La distancia entre las dos ciudades es solo de, pero se tardan como unas 12 horas (1000-1200 soms). Los autobuses no hacen la ruta, y las únicas opciones alternativas es el avión (aunque te perderás los paisajes), alquilar un coche (se puede hacer por 30$ al día) o ir en un camión (500 soms). No hicimos autostop porque íbamos muy justos de tiempo, pero por las características del país yo creo que se puede hacer perfectamente. El único inconveniente es como se tarda mucho en recorrer distancias cortas, sería aconsejable llevar tienda.

Si vas muy bien de tiempo y llevas tienda recomendaría hacer autoestop. Sino cualquier otra opción que sea por tierra es buena, ya que sería una pena los paisajes que se ven a lo largo de la carretera M-41.

Donde dormir

Nos quedamos en el hostel “Apple”, típico hostel internacional lleno de guiris. Pero esta muy bien de precio (6,5€/por noche en una habitación compartida), desayuno incluido y todo muy limpio. Tienen un montón de información sobre como llegar a otros destino del país, organizan tour y tiene un restaurante que funciona 24 horas.

Que ver

No hay mucho que ver o hacer en Bishkek. Aunque sirve como base llegar a otros lugares interesantes como son Song-Kul, Issyk Kul o Naryn entre otros.

Se puede realizar una visita al bazar de Oso (sí se llama así aunque sea el bazar de Bishkek). Ten cuidado porque hay carteristas en el bazar y los callejones son muy estrechos. A mi me abrieron la mochila, pero me di cuenta a tiempo como para que el tío desapareciera y comprobar que estaba todo dentro. Ten cuidado al cambiar dinero en el bazar, de hecho lo mejor es que nos cambies dinero allí porque engañan a los turistas.

Te cuento lo que nos sucedió. Fuimos con un amigo chino a cambiar dinero, el dólares nosotros euros.Le regateamos el cambio al hombre, y aceptaba casi cualquier subida, lo cual fue sospechoso. Pero el cambio era bueno así que seguimos adelante. El tío cuenta el dinero delante tuya dos veces, y lo va contando de bien. Pero de alguna manera (creemos que va dejando caer billetes en la mesa), no están todos los billetes que va contando. Aunque tu los cuentes con la vista, cuanto te de el dinero no van a ser el mismo número de billete. Cuéntalo tú aunque se ponga violento, da igual. Y sino esta exacto que te devuelva el dinero. Seguro que juega con darte un billete más, o darle parte de tu dinero a tu amigo y luego darte a ti más. No paran de hacer cosas para confundirte. Lo mejor es que no cambies allí el dinero.

Consejos sobre Bishkek

No cambies el dinero en el bazar de Osh, o si lo haces cuenta por ti mismo el dinero tantas veces haga falta. Nunca te fíes de la cuenta de la persona que te haga el cambio.

Song Kol

Nuestro lugar favorito en Kirguistán. Una auténtica pasada, ha sido nuestro lugar favorito en toda Asia central junto con el cráter de Darvaza. A más de 3000 metros de altura, es la segunda mayor reserva de agua natural del país. Es bastante inaccesible, por lo que por fortuna no te encontrarás a muchos turistas allí.

Cómo llegar

Llegar desde Osh es muy complicado y más caro, ya que es difícil encontrar gente que vaya para allá. Lo mejor es ir hasta Bishkek, y desde allí pillar un mini bus a Kyzart (300 soms. 4-5 horas). Nosotros pillamos el bus en la estación de Zapadnyj avtovokzal.

Kyzart es un pequeño donde la mayoría de los viajeros duermen el día anterior al trekking. Nosotros nos quedamos en un homestay llamado “Song-Kol Travel”, que nos habían recomendando el día anterior. El precio fue de 800 soms con cena y desayuno. La mujer que lleva la casa es muy agradable, y te dejará dejar allí el equipaje que no quieras llevar al trekking. Incluso podrás darte una ducha a la vuelta aunque no pernoctes esa noche allí.

El homestay lo encontrarás super fácil. Una vez te bajes del bus (para en un cruce), coge el camino de la izquierda y a los 5 minutos lo acabarás encontrando. A veces la mujer de la casa esta en la parada esperando por si llega algún viajero.

Homestay en Kyzart. 2017.

Trekking

El trekking son 20 kilómetros, y para nosotros que no estamos de hacer este tipo de rutas nos pareció durillo. Especialmente el último trozo que es la parte empinada, y ya se encuentra a una altura considerable. Si estas en forma no habrá problema, nosotros lo hicimos, sufrimos, pero aquí estamos 😛 .

Para llegar sin fallo, es mejor que le preguntes a la mujer que pico es el que hay que cruzar (es todo caminar, nada de escalada). Para ello yo le puse el móvil como si fuera a sacar un foto, y ella coloco su dedo en la montaña. Hay tres pasos diferentes para llegar: Tuz Ashuu, Kara Kya Ozbek y el paso de Uzbek. Así que cada vez que veas un local al salir de la aldea o durante el camino pregunta por el “Uzbek Path”. Todo el mundo sabe donde está.

Donde apunta el dedo, es por va el camino del paso de Uzbek. 2017.

No te preocupes por encontrar el camino porque lo harás. Hay dos pequeños ríos hasta llegar a la ladera de la montaña, y también hay dos puentes para cruzarlos. Puentes que nosotros no encontramos y tuvimos que cruzar el río descalzos, la parte buena es que atajamos. Si te sitúas en el lugar donde te deja el bus, y te colocas mirando hacía las montañas, el camino donde se encuentra el río esta hacía el noreste del pueblo.

Nosotros tardamos unas nueve horas y media en llegar al lago. Aunque hay gente que lo hace en ocho. Las primeras 4 horas es casi todo plano, después empiezan las cuestas. La última hora es para bajar el tramo que hay desde el pico al lago. Llévate algo de comida porque te hará falta, en Kyzart hay unos pequeños supermercados donde comprar noodels, chocolatinas y agua.

Aunque sea básico echate crema, la montaña esta a 3000 metros y a poco sol que haga…y sube con calma si no quieres que la altura te noquee. Cuando llegue al lago tenía un dolor de cabeza increíble, que me obligo a echarme a dormir nada más llegar.

Silvia y Zhou descansando a mitad del trekking. 2017.

Trekking a caballo

Puedes hablar con la mujer del homestay y ella te conseguirá un caballo y un guía. El precio creo recordar era de unos 800-1000 soms al día por caballo, más otros 800-1000 por el guía que irá contigo. Los caballos no suben mucho más rápido, pero irás descansado. Eso sí, prepárate, porque ir en caballo por esos caminos en algunas cuestas da un poco de miedete.

Cómo salir

Más fácil que llegar obviamente, pero no te confíes. Nosotros éramos tres y nos confundimos de camino al salir. Cuando nos dimos cuenta y miramos hacía abajo para ver el lago, se veía más trozo de lago de Song Kol, del que recordaba cuando habíamos llegado la cima. Así que el mejor consejo es que saques una foto al lago nada más llegar a la cima, y la utilices como referencia al volver.

Como llegar a a la cima del lago por el paso de Uzbek

Vista del lago Son Köl al llegar a la cima, por el paso de Uzbek.

Una vez arriba el camino esta chupado, y es simplemente seguir el camino de tierra hasta llegar a Kyzart. Tardamos cuatros horas y cincuenta minutos en bajar.

En las tres fotos se ve parte del camino de bajada desde el lago Song-köl.

Nos levantamos a las 05:30, nos tomamos un té en la yurta y empezamos a caminar. Madrugamos tanto porque solo hay dos buses que van desde Kyzart a Bishkek al día, uno a las 09:00 y otro a las 13:00. No queríamos hacer otra noche en el pueblo, así que los levantamos pronto para llegar, recoger el equipaje, darnos una ducha y pillar el bus de las 13:00. Recuerda el primer día nada más llegar decirle a la señora de la casa que llame al bus para reservaros plaza el día que quieras volver. Nosotros no lo hicimos y el bus estaba lleno. Aún así decidimos ir a la parada para preguntar si podíamos ir sentados en el suelo, al final nos hicieron un hueco como pudieron.

Sin duda Song Köl fue nuestro sitio favorito en Kirguistán. También es cierto que no pudimos visita el lago grande del país. Al tener solo 10 días, tuvimos que escoger entre los dos lagos. Nos decicimos por Song Kol, porque todos los viajeros que nos encontrabamos nos decían que era el mejor sitio de Kirguistán, e incluso de toda Asia Central. En este enlace encontrarás un video sobre nuestra subida al lago de Song Kol.

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Armenia en 5 días: qué ver y presupuesto

por Silvia Palacio | Ago 8, 2017

Armenia es un país que te gana el corazón. Y no por sus lugares, que también, sino por su historia y su gente. Armen nos contaba, mientras nos llevaba a Yereván, que podía reconocer a un armenio sólo mirándole a los ojos. Y es que, los armenios, mantienen una tristeza en la mirada, arrastrada después siglos de guerras e invasiones, que les llevaron a sufrir un genocidio como pueblo a principios del siglo XX.

Durante toda su historia se ha visto afectada por la eterna lucha entre Europa y Asia. Una disputa en la que los armenios inclinaron la balanza hacía occidente, adoptando el cristianismo como religión oficial, y haciendo de la fe cristina el pilar de su identidad nacional.

Un país sobre el que no teníamos grandes expectativas y una de las sorpresas del viaje. Hoy en día es mayoritariamente rural, todavía bajo la influencia rusa. La única metropoli es Yereván, en el centro del país, lo que facilita la logística a la hora de viajar.

Datos generales

Moneda: Dram Armenio (1 EUR = 565 DRAM, Julio 2017)

Visados: Los países de la zona Schengen no necesitan visado.

Lengua: Armenio, gran parte de la población habla ruso como segunda lengua, y los más jóvenes hablan también inglés.

Religión: Cristianos ortodoxos.

Alojamiento: Couchsurfing y acampada libre.

¿Dónde está Armenia?

Está en Asia Central, haciendo frontera con Turquia por el oeste, Georgia al norte, Azerbaiján al este e Irán al sur. Aquí lo puedes ver:

Cómo llegar a Armenia: Tren Tbilisi – Yereván

Llegamos a Yereván en tren nocturno desde Tbilisi (Georgia). Los tickets se compran en la estación de tren de Tbilisi y el coste es de 35 Laris (aprox 13 EUR) en tercera clase. Necesitas presentar el pasaporte o una copia de éste al hacer la compra de los tickets. Hay buses durante el día un poco más económicos, pero el tren nocturno compensa con el ahorro en alojamiento y es más cómodo.

Respecto al tren, hay tres clases: Primera, donde cada compartimento es privado y tiene dos camas. Segunda, con cuatro camas. Y tercera clase, con cuatro camas también, pero sin puertas que aíslen del pasillo. Nosotros viajamos en tercera clase. Los vagones están limpios y te dan sábanas y una toalla, a parte de un colchón y almohada para acomodarte en la cama. La mayoría de los mochileros que encontramos viajábamos en ésta clase.

Una vez llegas a la estación de Yereván, el centro de la ciudad queda a unos 25-30 minutos andando. En nuestro caso, nuestro Couchsurfer vino a buscarnos y nos acompañó a su casa caminando.

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Autostop en Armenia

A la hora de alojarnos en los sitios donde vamos, combinamos entre Couchsurfing y hostels o guesthouses. En este caso tuvimos la suerte de acabar en casa de Hobo y Aren. Ellos nos indicaron la forma más sencilla de moverse por el país: haciendo autostop. Nos lo dicen tan convencidos que ni lo dudamos. Nos plantamos a las afueras de Yereván en un bus urbano dispuestos a explorar el país. Cada ticket son 100 Laris y se pagan al bajar. Salir a las afueras de las ciudades es un truco muy habitual al hacer autoestop, si quieres leer más trucos puedes mirar este otro post.

Nuestra ruta

Yereván

La ciudad gira en torno a la Plaza de la República, donde se encuentran el Museo de Historia de Armenia y la Galería Nacional. También está la peculiar Torre del Reloj, uno de los símbolos de la capital. Desde ahí camináis por la Avenida Norte hasta la Plaza de la Libertad, donde está el Teatro de la Ópera.

Otro lugar para visitar es La Cascada, muy cerca del Teatro de la Ópera. Es una enorme escalinata de mármol blanco, con unas vistas geniales de la ciudad y del Ararat. También podéis ir hasta la Catedral de San Gregorio, el templo más importante de la iglesia armenia.

Algo más alejado del centro está el complejo de Tsitsernakaberd y el museo del genocidio. Son un conjunto de monumentos construidos en honor a las víctimas del genocidio, el capítulo más triste de la historia Armenia.

Garni y Gerghard

El templo de Garni está a 32 km de Yereván. Se construyó en el siglo I d.C. en honor un dios pagano, y es el único templo que queda de la Armenia pre-cristiana. El camino desde la capital es impresionante, con el monte Ararat al fondo durante casi todo el recorrido.

La entrada para los locales es de unos 120 laries, y para los extranjeros unos 1200 laris (2 EUR). Garni se ve enseguida, y allí mismo hay mucho tráfico de gente, con lo que podéis hacer autostop. Cómo la mayoría está haciendo turismo, es fácil que vayan al templo de Gerghard. En nuestro caso, la misma familia que nos llevó a Garni iba después a Gerghard, con lo cual nos fuimos con ellos.

Templo de Garni.

Gerghard es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un monasterio medieval construido parcialmente dentro de una roca y dentro de un entorno natural muy interesante. La visita es gratuita y podéis pasar allí algunas horas paseando por las inmediaciones o descansando bajo un árbol. La vuelta a Yereván la podéis hacer también en autostop, la mayoría de la gente baja en dirección a la capital.

Monasterio de Gerghard.

Lago Sevan y Dilijan

El lago Sevan está a 60 kms de Yereván y se llega fácilmente haciendo autoestop. Actualmente el lago ocupa unos 1000 km2, si bien antes ocupaba más. El mismo ingeniero que obró el desastre del mar de Aral, drenó este lago también, lo que casi conlleva otro desastre ecológico. Afortunadamente desde el fin de Stalin se trabaja para que el lago recupere poco a poco su anterior volumen (casi 1500 km2).

Alrededor del lago podéis encontrar desde zonas de camping muy empobrecidas hasta hoteles de lujo. Tiene muchas playas artificiales y, aunque está a unos 2000 metros de altitud, en verano es posible bañarse a buena temperatura.

Después de darnos un buen baño en Sevan, seguimos haciendo autoestop hasta Dilijan. Esta zona es conocida por los armenios como la pequeña Suiza por su paisaje montañoso. Llegamos al Parque Nacional y subimos unos cuantos kilómetros hasta el monasterio de Haghartsin. Podéis subir en coche o hacer un trekking, hay muchas zonas para parar y refrescarse. Acampamos arriba de todo, en el monasterio, y tuvimos la suerte de conocer al capellán, que acabó invitándonos a cenar a su casa.

Khor Virap, Noravank y Tatev

Otro posible tour de un día es Khor Virap, Noravank y Tatev. Mucha gente lo hace, y formaba parte de nuestro plan. El caso es que a la salida de Yereván un hombre nos recogió, nos acercó hasta Khor Virap, y se ofreció a llevarnos directamente al sur. Estábamos cansados y decidimos aceptar la oferta, así que no vimos ni Noravank ni Tatev.

Khor Virap es sin duda un destino obligado en Armenia. A 8 kms de la frontera con Turquía, ofrece las mejores vistas del monte Ararat. El monasterio es el lugar de peregrinación más visitado de Armenia, debido a que fue la prisión de San Gregorio. Éste fue el hombre que cristianizó Armenia, convirtiéndola en la primera nación cristiana.

Nagorno-Karabah

Territorio asignado por los soviets a Azerbaiyán, si bien la mayoría de la población que vive allí es de origen armenio. Se incluye siempre en las guías porque actualmente la única entrada a esta zona es a través de Armenia. Ambos países han peleado durante décadas por su control, y todavía hoy en día está en disputa. Si tenéis uno o dos días libres, Nagorno Karabah es una región montañosa que vale la pena visitar.

Al entrar, pedid que no os sellen el pasaporte, y que os den una hoja con la visa aparte. Esta es la mejor opción, ya que en ningún caso podríais entrar en Azerbaiyán con el sello de Nagorno Karabah. Para ellos constituye una entrada ilegal en su país, y es considerada una ofensa por la cual podrían juzgaros.

Pincha aquí si quieres leer guías y artículos sobre Irán.

Presupuesto total Armenia

Total gastado – 35€ 100%
Transporte – 18€ 51,42%
Alojamiento – 0€ 0%
Comida – 9€ 25,71%
Tomar algo – 5€ 14,29%
Otros – 4€ 11,43%

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Guía de Turkmenistán, la Norcorea de Asia

por Jonás Ordoñez | Ago 4, 2017

Cuando empezamos a planear la ruta, había países que nos llamaban la atención por lo poco que sabíamos de ellos. Eso nos pasó con Asia central, con tanto “stan”, y en especial con Turkmenistán.

Turkmenistán es un país peculiar. Empezando por su capital Asjabad, una mezcla de Las Vegas, París y Moscú, pura representación de la ostentación de un país que no sabe como manejar su dinero. La mayor fuente de ingresos de Turkmenistán proviene del gas y del petróleo del mundo, tienen la cuarta reserva del mundo de gas. Dinero que solo se plasma en grandes construcciones en su capital: majestuosos edificios de mármol y superpoblación de edificios gubernamentales, rozando -o sin rozar- lo estrambótico. Y como no podía ser menos, en estatuas que rindiendo culto al que hasta hace poco fue su dictador.

Y es que según organismos internacionales, Turkmenistán es el segundo país más cerrado al mundo después de Corea del norte. De ahí que sea tan difícilmente entrar, solo un 50% de personas lo consiguen. Pero como su perfil excéntrico no podía quedarse ahí, la mayor atracción del país es un cráter ardiendo a más de 400ºC en medio del desierto.

Cruce de caminos en la antigua Ruta de la seda y actual cuello de botella para todos aquellos que viajan por ella. Se convirtió para nosotros en la obsesión del viaje, teníamos que conseguir entrar o mejor dicho a travesar el país. En primer lugar por la curiosidad de conocer un país como Turkmenistán, en segundo por seguir con la filosofia del viaje de no coger vuelos y en último por lo económico. Comprar un billete de Irán a Uzbekistán habría mermado nuestro presupuesto.

Breve Historia de Turkmenistán

Desde la antigüedad ha estado poblado por tribus turcomanas. De ahí su estrecha relación con Turquía y la media luna en bandera. También aparece una alfombra (símbolo nacional), con el emblema de las cuatro tribus más importantes del pais.En el siglo IV a.C. fueron conquistados por Alejandro Magno, y en los siguientes siglos por persas, partos, árabes y mongoles.

Al ser una planicie situada en medio del camino entre Asia y Europa, siempre ha sido una zona expuesta a las invasiones por parte de las tribus nómadas de este. En el siglo XVIII empiezan a estar en la zona de influencia Rusa. Gracias a esto, Turkmenistán se convirtió en la autopista por la que transcurría el comercio entre Asia y Europa. Finalmente, a mediados del siglo XIX, el país queda anexionado a Rusia.

El país participó en la guerra civil rusa, y a partir de 1921 se convirtió en una de las quince repúblicas de la Unión Soviética. Tras la caída del gigante soviético, se convierte en un estado independiente, gobernado durante más de 20 años por el mismo excéntrico dictador: Saparmyrat Nyýazow.

Desde el primer momento Nyýazow comenzó un proceso de turkmenización del país, discriminando a minorías como la población rusa y uzbeka. Y un gran culto a su propia persona, hasta un punto enfermizo. En el 2006 murió y lo sucedió un odontólogo, del que tampoco se sabe mucho, llamado Gurbanguly Berdimuhamedow.

Peculiaridades del país

Cuando el régimen soviético cayó Nyyazow consiguió convertirse en presidente vitalicio. Se nombro así mismo Türkmenbaşy (padre de todos los turcomanos), y comenzó una gran campaña de culto a su personalidad. Llenó las calles de estatuas con su figura, y con mucha humildad reconocía cuando le preguntaban, que lo hacía porque los ciudadanos se lo exigían. Hay una estatua mecánica suya en Asjabad, que hasta su muerte siempre giraba en dirección al sol. Decidió cambiar el nombre del mes de enero por su nombre, y le puso al pan y al lunes el nombre de su madre.

Cada vez que el líder llegaba de viaje se tenía que realizar una acogida majestuosa en la capital. Todo esto no paraba de alimentar su locura. Prohibió entre otras cosas los dientes de oro (aunque verás muchos en Turkmenistán), los videojuegos, el pelo largo en los hombres o fumar en la calle.

Para conseguir todo esto creo un modelo de represión y adoctrinamiento propio de una novela de George Orwell. No era extraño escuchar en radios o programas de televisión, que toda aquel que se atreviera a críticar al líder acabaría con su lengua marchita. Creó un libro llamado Ruhnama sobre temas morales y civiles, una mezcla de poesía y política. Lo hizo obligatorio en todo el país, en escuelas y universidades eliminó asignaturas como física y álgebra para enseñar el Ruhnama. Los funcionarios de Turkmenistán eran examinados sobre el propio libro y los médicos juraban sobre el mismo para poder ejercer su profesión. Llegó a decir que el Ruhnama equiparaba en importancia al Corán.

Donde está

¡Justo aquí!

Imagen de www.wikipedia.com

¿Es necesario visado?

Definitivamente sí, y es de los más complicados del mundo. En este post te explicamos cómo solicitarlo, y dónde nosotros encontramos el punto clave para que nos lo aceptaran.

¿Es seguro?

Completamente seguro, el país está blindado por todas sus fronteras. Al igual que habíamos comentado en otros post sobre la seguridad en regímenes dictatoriales, Turkmenistán no es diferente. En el centro de Asjabad hay un policía cada 50 metros o menos. Mientras tanto, en el resto del país, hay un control de policía cada 70 kilómetros en todas la carreteras. Todos los conductores están obligados a pararse, y a veces a bajarse del coche y enseñar su documentación. Volviendo al punto central, el país es tremendamente seguro. Eso sí, evita hablar de política, del régimen o de su presidente.

Dinero

La moneda de Turkmenistán es el Manat, 1€=4,06TMT. En los hoteles te cobrarán en dólares, y te devuelven el cambio en manats. Son muy espabilados.

El único sitio donde encontramos para cambiar dinero fue el Gran Hotel Turkmen, esta muy cerca del hotel al que van todos los mochileros (Hotel Dayhan). Si quieres cambiar dinero lo mejor es que entres en el hotel, y sin preguntar dirigirte hacía la derecha. Hay dos tiendas, una de alfombras y souvenirs, la otra de chocolatinas y comida. En esta última es donde te cambian el dinero, y te lo dan a casi 2 veces el valor oficial.

Cuando entres al hotel no preguntes dónde puedes cambiar, ya que uno de los chic@s te lo querrá cambiar y lo hará con el cambio oficial. Nadie te va preguntar a qué entras, porque pensarán que eres cliente. Si lo hacen diles que quieres preguntar una duda en recepción o comprar algo en las tiendas. En nuestro caso preguntamos en recepción si sabían algo sobre los trenes a Darvaza y de paso pedimos el wifi y nos sentamos un rato 😛 . No encontramos ningún otro lugar con internet en todo Asjabad, solo en el Gran Hotel Turkmen, así que es buena opción si necesitas conectarte. Por otro lado internet está censurado, así que es mejor que utilices una app de VPN, te explico cómo.

Clima

Nosotros fuimos en pleno agosto y lo sufrimos. Hace calor, aunque es seco y eso ayuda. El mayor problema es la exposición al sol, ya que hace realmente daño cuando te da de 11:00 al 19:00. Como siempre digo, el momento para ir a cada país depende de cada uno. Todas las estaciones son interesantes, aunque por el verano en lugares como Turkmenistán hay que tomar ciertas precauciones, mucha agua, crema solar y evitar las peores horas del sol.

Comida

No tuvimos todo el tiempo que hubiéramos deseado para probar su gastronomía, pero por la breve experiencia que tuvimos, les encanta el cordero. Arroz con cordero, sopa con cordero y patatas, etc.

Itinerario

Cuando solicitas la visa tienes que indicar por donde entrar y por donde salir. Las opciones no son libres y te dan a escoger las siguientes:

Entrando desde la frontera de Uzbekistán: Howdan-Bajgiran, Sarahs to Farap o Konve-Urgench.
Entrando desde la frontera de Kazakhastan: Howdan-Bajgiran, Altynasyr to Garabogaz.

Nosotros pedimos entrar por Howdan y salir por la frontera que esta cerca de Nukus en Uzbekistán, y nos dieron la salida de Farap. Además nos dieron 5 días de tránsito, pero empezaba a contar desde es día. Así que en realidad teníamos 4 días de tránsito para cruzar Turkmenistán. Como ves no hay mucha libertad de elección, pero bueno esto le da más “vidilla”. Nuestra idea principal del viaje era hacer esto recorrido: Asjabad-Darvaza-Nukus.

Pero no nos quedo más opción que hacer Asjabad-Darvaza-Turkmenabat.

Asjabad

La capital de Turkmenistán seguramente sea una de las ciudades más excéntricas del mundo. Los edificios públicos te dejarán flipando, todo mármol blanco, una limpieza impoluta y un vacio total de personas a su alrededor.

Encontrarás gente por la calle, aunque tampoco mucha. Sobre todo de noche, hay un toque de queda (al menos para extranjeros) y a partir de las 23:00 no puedes estar fuera de tu hotel. Nosotros estábamos caminando por una de las avenidas principales a las 21:00 y estábamos solos. Solo nos encontrábamos policías, todo el rato, hasta que en un cruce cerca del parlamento nos dijeron que no podíamos seguir caminando por allí. Nos quedamos a dormir en el Hotel Dayhante donde te pedirán 50$, pero si insistes te lo dejarán en 40$. El hotel esta lleno de cucarachas, no es el mejor, pero es el más barato de la ciudad y esta muy céntrico.

Lo mejor de Asjabad es caminarla. No te agobies con ver esculturas del líder o de su libro, ni con buscar los edificios más extraños. Te irás encontrando la mayoría de cosas al caminar por el centro. Si que hay un mercado central que merece la pena ver, porque es de los pocos lugares donde hay concentración de personas.

Mercado Asjabad. Nada más sacar la fotos nos llamaron la atención. 2017.

Con un día para ver como es la ciudad y poder dirigirte a Darvaza o Mery es más que suficiente. Ten cuidado con las fotos, pregunta siempre antes de sacar una foto. Conocimos un par de casos de españoles en Irán arrestados por el tema de las fotos y fuimos de lo más prudentes posibles con el tema. De ahí que hayamos sido más prudentes de lo que solemos ser y no hicimos muchas fotos en la capital de Turkmenistán.

Cráter de Darvaza

En este post tienes toda la guía sobre el cráter de Darvaza 😀 .

Türkmenabat

La segunda ciudad de Turkmenistán, es una ciudad industrial donde no hay nada que hacer. Pero que puede servir como punto de descanso al entrar o salir de Turkmenistán.

Mary

Nos quedamos con ganas de conocer la ciudad donde Omar Jayyam instaló su observatorio astronómico. Si te has leído la novela Samarcanda de Amin Maalouf, seguramente tengas curiosidad por conocer el lugar. Ciudad de las Unesco fundada por Alejandro Magno y con un montón de ruinas y edificios históricos que visitar.

Como llegar a Turkmenistán

En nuestro caso llegamos desde Mashhad (Irán). Allí pillamos un taxi a la estación de autobuses, y a continuación un bus para Quchan (50000 IRR ). El autobús sale de Mashhad a las 09:00 y llega a Quchan a las 11:00. Hay otro autobús que va desde Quchan a Bajgiran, último pueblo en Irán haciendo frontera con Turkmenistán. Éste sale a las 13:00 y tarda una hora y media. La frontera de Turkmenistán cierre a las 15:30 hora iraní, por lo que es un poco apurado. Así que decidimos hacer autoestop, para ello pillamos un taxi en Quchan que nos dejó en la plaza Palestina, es el mejor lugar en la ciudad para parar un coche en esa dirección. Paró un chico que iba para allá y nos pidió 2 euros a cada uno, nos pareció sensato y nos subimos.

Como entrar en Turkmenistán

Llegamos al puesto de aduanas iraní, hicimos la salida del país y cambiamos los rials que nos quedaban por manats. Salimos de Irán y entramos en el edificio de Turkmenistán. Una vez dentro tendrás que dirigirte a una pequeña oficina (primera puerta a la izquierda nada más entrar) para pagar una tasa que nadie sabe de qué es. Si viajas solo son 14$, si sois dos personas 12$ y si sois seis son 11$. Un sin sentido.

La señora de la oficina te dará un papelito conforme has hecho el pago y te diriges a una ventana que se encuentra justo enfrente de la entrada. Ahí un militar revisará tu pasaporte, te mandará registrar tus huellas dactilares y hará un escáner de tus ojos. Te preguntará si tienes reserva, nosotros no teníamos y le enseñamos una captura de pantalla del hotel Dayhan.

Te dará el ok, y tendrás que darle el pasaporte a un militar que esta en la puerta contigua. Aquí es donde se hace embotellamiento de personas. El militar irá comprobando si los funcionarios de la siguiente sala están libres para hacer el registro de los equipajes y te mandará pasar. Nosotros tuvimos suerte y no tardó mucho, una media hora desde que le dimos el pasaporte. Hay gente que ha estado tres horas sin que nadie le dijera nada. Una vez dentro te registrarán el equipaje (en esta ocasión solo a Silvia) y te preguntarán si llevas pistolas, bombas o heroína. Nos dieron el ok y ya estamos oficialmente en territorio Turkmeno.

Una vez fuera pillamos el único autobús que había (10 manats). Habíamos leído que había taxis pero no vimos ninguno. Súbete y siéntate rápido, ya que hay una segunda para donde se sube un montón de gente. No se paga al subir, sino al bajar, aunque hay tanta gente en el bus que todo el mundo se va sin pagar. Ponte atrás del todo e intenta bajar con el cogollo de gente, si el chofer te pide el dinero se lo das, sino viaje gratis :D. También habíamos leído que el bus te dejaba en los suburbios de Asjabad, no en nuestro caso. Nos dejó en una segunda frontera como a unos 5 kilómetros de la ciudad, allí tienes que pillar un taxi sí o sí. Intentamos preguntar si alguien nos llevaba y solo nos decían: «no, problem taxi, problem taxi». Así que nos pillamos uno. No os podemos decir lo que cuesta en realidad por que hicimos una primada, bueno yo hice una primada. Al regatear con el chofer, él todo el tiempo me hablaba en dólares y yo pensaba que lo estaba haciendo en mamats. Me pidió 20 y le dije que 10, a lo que dijo ok. Cuando me bajé, me dí cuenta de lo ocurrido… yo creo que con 5€ os pueden llevar a dos personas desde esa segunda frontera al hotel Dayhan.

Recomendaciones antes de ir a Turkmenistán

Evita hablar de temas de política, referencias a su presidente o su régimen.

Instala una app VPN en tu móvil para evitar la censura de internet.

Durante el verano lleva contigo todo el agua que puedas.

Lleva siempre contigo el pasaporte.

No saques fotos a nada en Asjabad sin preguntar antes a algun policía o militar. Especialmente a los edificios públicos.

Si viajas en automóvil no dejes nada de valor en él. Ha habido robos por parte de militares cuando hacen el registro en la frontera.

Ármate de paciencia en la frontera, nosotros estuvimos una hora y media. Pero ha habido casos de 6 horas de espera.

Presupuesto

Turkmenistán no es un país barato para los mochileros. Los hoteles son extremadamente caros, y es muy difícil solucionar cualquier problema, debido a la barrera comunicativa con los locales. Así que todo se traduce en tu dinero. En dos meses de viaje ha sido el único país en el que no nos hemos podido acotar a los 27€ de presupuesto diarios. Aquí te dejo los gastos:

Total gastado – 112,75€ 100%
Visado – 47,01€ 42%
Transporte – 30,67€ 27%
Alojamiento – 17,09€ 15%
Comida – 5,32€ 5%
Tomar algo – 0,78 1%
Otros – 11,88 11%

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